今年是蒙達辛諾布尼魯聯合會(Consorzio del Vino Brunello di Montalcino)成立五十周年，為了慶祝金禧，聯合會率領會員酒莊在全球各地舉行試酒會、晚宴等活動。十一月六日，就來到香港，舉行大師班和其他試酒會。
蒙達辛諾位於托斯卡納南方，靠近海岸，一早就以葡萄酒著名。不過，出現布尼魯(Brunello)這酒名，還要到十九世紀中，當地具遠見的莊主覺得要脫離傳統的多種葡萄調配方法，找出只用一種葡萄就能造出優質、可以長期陳年的好酒，這就是桑嬌維塞(Sangiovese)的一個品種，稱為Brunello。
早在1876年，錫耶納(Siena)一個葡萄酒委員會的化驗已發現，一款陳年三十二年的布尼魯，酒質如新，沒有老化。到了意大利統一期間，即1865至1869年間，開始有更多人用布尼魯釀酒，並且用橡木桶陳年多年才裝瓶。蒙達辛諾布尼魯的先鋒，肯定要推Clementi Santi。他在十九世紀中後期造的酒，屢次得獎，即使在巴黎和波爾多，人們也喜歡他的酒。
布尼魯雖然很出名，但產量一直很少，直到二十世紀七十年代之後，出現了一股投資熱潮，很多人到蒙達辛諾買葡萄園建酒莊，布尼魯酒的產量增加。到現在該區的葡萄園面積一共3,500公頃，布尼魯的葡萄園佔了2,000公頃，年產量大約九百萬瓶，其中70%出口到全球各地。意大利三大名酒，布尼魯可能是最國際化的酒了。
1967年聯合會成立時，會員酒莊只有25家，現在是208家，可見過去五十年發展神速。
蒙達辛諾是個山城，海拔564公尺，有堅固的圍牆和炮台，可謂固若金湯，十三、四世紀時多次受錫耶納和翡冷翠的軍隊圍攻，仍然力保不失，更成為收留流亡者的地方。現在這個漂亮的山城是聯合國文化遺產，成為旅遊勝地。
布尼魯的葡萄園就在四周的山腰和山腳處，也因此，不同地塊的土質和氣候都有分別。一般來說，南邊的地段比較暖，北邊較清涼。當然，不少酒莊的葡萄園並不局限一地，他們可以把不同葡萄園的酒調配出心目中理想的風格。
蒙達辛諾是個相當新興的產區，酒莊勇於探索不同的種植和釀造方法，傳統上用大的木桶來發酵和陳年，近年又有酒莊用不銹鋼罐發酵，又用小橡木桶陳年。自2008年開始，這區的酒莊都在努力建立自己的獨特風格，不再跟風。所以，現在的布尼魯酒比從前更多姿多采，而很多酒莊也釀造出可以更早飲用的酒，但又同樣具備陳年潛質。
蒙達辛諾布尼魯酒規定，要收成後第五年一月一日才可以上市。所以，2013年的酒要到2018年一月一日才能發售。法例規定，所有布尼魯必須至少在橡木桶陳年兩年，在瓶中陳年至少四個月(珍藏酒為六個月)。珍藏酒要在第六年一月一日才上市。
所有釀造陳年裝瓶工序必須在產區內進行，而且只能用指定形狀(波爾多式)的酒瓶。
收成後五年才上市，是意大利酒最長的陳年期。
除了布尼魯，蒙達辛諾還有另一款紅酒，同樣使用布尼魯葡萄，但只需陳年一年便可上市，名叫「蒙塔辛諾紅酒」(Rosso di Montalcino)，這款紅酒適宜年輕時飲用，品嘗其活潑甜美的果味，是很理想的日常餐酒，很容易配搭食物。
此外，蒙達辛諾還有一款白葡萄酒，名叫「莫斯卡戴羅」(Moscadello di Montalcino)，用白莫斯卡托(Moscato Blanc)葡萄釀造，有平靜酒，也有起泡酒，更有「遲採」的甜酒。
在此區如果用其他認可品種的葡萄釀造的酒，可以用「聖安蒂莫」(Sant’ Antimo)的標簽。
蒙達辛諾有一很好的傳統，就是每年收成後，都由專業團隊對當年酒質作出評價，視乎品質給予一星至五星的評級。一星是欠佳年份，二星是普通年份，三星是優質年份，四星是絕佳年份，五星是最佳年份，可以追溯到1945年。附圖就是1945 – 2016年各年的評級，2013年以後，仍未上市，所以用括號顯示。
每年二月中，蒙達辛諾布尼魯聯合會都會主辦「歡迎布尼魯」(Benvenuto Brunello)活動，供人品嘗當年新上市的年份，並會宣佈去年收成的評級，每年更邀請知名藝術大師設計一畫磚，在市中心展出。
可能因為氣候轉變，2000年後的四、五星級很多，困難的年份只有2002(兩星)，五星年份很多：2004、2006、2007、2010、2012、2015、2016，其餘都是四星，只有2000和2014是三星，布尼魯在這二十年可謂得天獨厚。
十一月六日的大師班，我們品嘗了十款2012年的布尼魯，這是一個五星年份，十家酒莊有大有小，有歴史悠久，也有新建的，釀酒風格也很大不同，以下是簡評，依字母順序。
Barbi 歴史悠久，可追溯到1892年，此莊一向屬傳統風格，但在九十年代一度追求濃郁豐厚，近年又回歸傳統，酒質較收歛纖巧，酸度較高，要長期陳年。2012年的山楂味甚強，典雅，單寧強，現在飲用宜配肉類，如牛肉、肉醬等。
Belpoggio 2005 新成立的酒莊，只有10公頃，位於南邊。入口果味甜美，幼滑，均衡，有梅、菸草香氣，已相當成熟，很可口，和前者形成强烈對比，但仍屬傳統風格，沒有太濃的橡木味。
Carparzo “La Casa” 單一葡萄園酒。此莊成立於1970年，當時產區只有十八家酒莊，1998年易手，但造酒仍偏向傳統風格。這瓶La Casa有草苺味，開放，圓潤，少許礦物的鹹味，典雅悠長。
Casisano – Tommasi Family Estate 這是在維納圖地區的釀酒大家族近年買入的酒莊，他們說是實現夢想。位於較溫暖的地帶，全用斯諾文尼亞大木桶，不同小木桶，但入口相當豐厚，果味成熟，少許胡椒氣息，紮實，單寧明顯，但果味豐盈，悠長。
Col d’Orcia 又是歴史悠久酒莊，現在的莊主家族在1973年購入酒莊，面積140公頃，2010年開始用有機耕種，此莊是傳統風格的代表。2012年溫暖，豐厚，很多花香，入口有少許香辛料味，很迷人，典雅，雪茄盒，皮革，悠長，單寧足。
Fonti “Vallocchio” 也是單一葡萄園酒。此莊在七十年代成立，屬新派風格，用較多的小木桶，但已增加大木桶的比例。酒質豐厚成熟，陽光充沛，黑莓味，櫻桃、香辛料味，有點煙熏氣息，入口幼滑，可喜。
Il Poggione 這也是歴史悠久大酒莊，佔地530公頃，葡萄園130公頃。傳統風格，長時間浸皮，在大法國橡木桶(3,000 – 5,000公升)陳年，典雅香氣，櫻桃果醬、梅，少許泥土礦物味，入口相當成熟，層次細膩，既新鮮又成熟，非常獨特。
Mate 現在的莊主1994買入酒莊，離開紐約來此釀酒，用小木桶醞釀，是現代化風格，濃郁的藍桑子、梅和櫻桃醬，帶少許陳醋氣息。陽光充沛，橡木味明顯而和諧，果味很純。
Sasso di Sole 本是種穀物和豆類的農場，學酒的兒子加入後改為酒莊，傳統風格，用大木桶醞釀，帶花香，櫻桃醬，玫瑰花香，入口紮實，單寧強。很傳統的味道。
Villa I Cipressi 莊主說他們走中間路線，不太傳統又不太新派，用的木桶也反映出來，40%斯洛文尼亞，60%法國小木桶，入口豐厚，果味甜美，單寧相當強，專家說這是來自南邊的單寧。