香檳正經曆著一次歷史變革，這不僅體現在新老釀酒師之間的傳承過渡或者行銷管道的改變，更體現在香檳酒本身風格的多樣化。
2002年出版的第五版“世界葡萄酒地圖”中Hugh Johnson和Jancis Robinson寫道“香檳省無疑是最不需要細緻葡萄園地圖的葡萄酒產區，對於香檳愛好者來說葡萄產地村落並不重要，大家更看重酒莊的名字和其混釀出的風格”。
13年後，他們也開始在品酒詞和產區介紹中加入葡萄園地塊兒名稱，開始給大家講解香檳的Terroir。主攻香檳的頂級專家Tom Stevenson和Essi Avellan MW更是在新版“World Encyclopedia of Champagne”中逐一描述不同風格的香檳，哪怕是大家一起去大型香檳酒商酒莊參觀品酒，也都會問起很多曾經不曾考慮過的細節: Terroir, 年份，有機，生物動力，橡木桶，酵母選擇，陳年時間等等等等。。。
讓我們回到戰後的香檳產區，香檳酒莊成倍擴大生產規模，銷售至世界各地，更新釀酒設備，五六十年代香檳區幾乎成為巴黎大區的垃圾場，六七十年代橡木桶這種原始的釀酒載體幾乎在香檳區消失，葡萄園中的化學製劑越來越廣泛使用，各家香檳酒莊競賽般地建起現代化釀酒車間，保證產量和一致性的同時，我們可以看到世界各地的人們開始慢慢熟悉香檳，甚至噴灑香檳來慶祝都成為了潮流。這其中當然有如Krug，Bollinger等少數酒莊逆勢保持著自家對香檳酒品質的至高追求，但是他們至今也是香檳產區極少數的至高代表。
香檳新時代
引領這次香檳區革命的，無疑是大家都耳熟能詳的Anselme Selosse (Champagne Jacques Selosse)， 他在1974年接手家族酒莊的時候就失望又憤慨地說“香檳區已經沒有Terroir風土，我們將其屠殺了”。
他1989年從勃艮第回到香檳之後，根據自己對葡萄種植和釀酒方面的理解做出了很多當時看來不可思議的嘗試，盡可能地保護葡萄園環境，使用天然酵母，減少人工參與，最大可能地杜絕化學製劑，樂於跟好友分享並且培養新人，這二十幾年的時間裏影響了一批又一批越來越優秀的香檳釀酒人。當他聽人們誇他是“藝術家”的時候，他覺得自己不是。
“我不是畫家，人類永遠不可能成為自然的創造者，我只是盡我所能做一個好的布展人，將大自然最美好的傑作都呈現給大家。” Anselme很認真地對我說。
Jean Pierre Fleury
香檳區南部的Fleury家族自90年代初獲得生物動力認證，成為香檳區第一家生物動力酒莊，並且一致致力推廣這種真正天人合一的種植方式，二十五年間香檳區已經有三十幾家酒莊在這個最不適合“有機”種植的葡萄酒產區獲得了有機認證，包括遠近聞名的頂級酒莊Louis Roederer路易王妃（葡萄園主管受教於Fleury酒莊少莊主），Veuve Clicquot凱歌等。
與此同時，香檳協會在世界各地打官司保護香檳產區，也有越來越多的從業人員，酒評家，愛好者開始意識到香檳作為“葡萄酒之王，王者的葡萄酒”不應該在這樣浮躁的年代被隨意揮霍，協助這些香檳葡萄種植者和釀酒師們一起創造香檳的美好新時代。
好香檳要首先是一款好的葡萄酒，而葡萄酒是“天地人”的贈禮，需要我們去細心品味。各家酒莊的NV（Non-vintage無年份）入門酒款無疑是大家接觸香檳最好的敲門磚，以此初步瞭解了世界獨一無二的“香檳酒”以後，愛好者們也要跟著這場“革命”升級進階了。以下列舉簡版“香檳進階”指南：
1. Cuvée de Prestige：名莊頂級酒款
如果說香檳酒莊都以其銷量接近80%的無年份入門酒款論成敗，那最能體現酒莊真正釀酒實力的其實是每家的高端酒款。比如Taittinger泰亭哲酒莊的Comtes de Champagne伯爵白中白香檳，Billecart Salmon沙龍帝皇的Elisabeth Rosé伊莉莎白桃紅香檳，Laurent Perrier羅蘭百悅的Grande Siècle盛世幹型香檳，Piper Heidsieck白雪的Rare香檳，Pol Roger的Sir Winston Churchill丘吉爾珍藏，Charles Heidsieck Blanc de Millénaires白中白香檳等等。
“當然，這些香檳只是瞭解各家名莊的推薦，更高階也有實力的愛好者也推薦嘗試Bollinger Vieille Vigne Française黑中白，Krug Clos du Mesnil白中白，Krug Clos d’Ambonay黑中白，Salon沙龍，Charles Heidsieck Cuvée Charlie等香檳頂級佳釀。而這一點有一個特例，就是Krug，酒莊都一致認為無年份Grande Cuvée才是Krug的代表酒款，也是酒莊品質最穩定，釀造最精心的一款。”
2. Champagnes des vignerons (Grower champagne) 酒農香檳：
小農香檳的興起無疑是近些年香檳世界裏最明顯的趨勢之一。從Selosse, Egly Ouriet, Larmandier Bernier, De Sousa, Fleury等開拓酒農，如今又有一批新興酒農越來越受人矚目，如Benoit Marguet, Chartogne Taillet, Pascal Doquet, Benoit Lahaye, Bérèche, Tarlant, Ulyssee Colin, Eric Rodez等等等等。
Benoit Marguet
3. Champagne varieties香檳葡萄品種：
眾所周知Chardonnay, Pinot Noir及略被低估的Meunier，除此之外，Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbanne, Petit Meslier等幾個小眾品種也重新回歸香檳大舞臺，很多酒農開始釀造小品種酒款，雖然上市的還是少數。
4. Champagne Rosé 桃紅香檳：
粉紅香檳的產量只占不到7%，稀少，而且價格稍高。
5. Champagne Fût de Chêne過桶香檳：
六十年代瞬間被遺忘，幾乎退出香檳歷史舞臺。近些年逐漸回歸，在一些頂級釀酒師的手中給其香檳酒錦上添花。歐美傳統酒評家如今還是很難接受大多數過桶微氧化的香檳，但是Lei在國內做的幾次過桶香檳品鑒已經給大家嘗試了數款頗受好評的Champagne Fût de Chêne。好喝就行了，品酒不需偏見，也不要墨守成規。
6. Single Vineyard Champagne單一園風土香檳：
讓“風土Terroir”回歸香檳產區
7. Solera Champagne：
“Solera”也算是香檳區的“舶來”辭彙，將雪莉酒的精神和對歲月的表達帶到了香檳產區。NV, MV, SOLERA, Réserve Perpetuelle究竟都是怎樣的概念，香檳的solera和雪莉有何不同，敬請期待Lei對“Solera Champagne”的理解。
8. Low Dosage Champagne 低糖香檳：
“補糖量Dosage”是很多人都會問起的問題，近些年也越來越多酒莊降低補糖量，來做“天然”或者“低糖”香檳。這究竟是“氣候變暖”給香檳區的禮物，還是僅僅是標新立異的行銷方式？ Lei隨後會給大家詳細分解。
9. 3 AOCs in Champagne：
香檳酒只來自於法國香檳區，但是香檳區可不只有香檳酒。除了香檳起泡酒之外，香檳區還有靜態紅白葡萄酒和Riceys桃紅葡萄酒。
10. Bio, Biodynamic in Champagne 有機和生物動力香檳：
法國最北的產區，葡萄種植的極限緯度，法國有機和生物動力最不發達的葡萄酒產區在這二十幾年間卻出現了三十幾家認證酒莊，而且都是品質極高的香檳酒款。然而，先驅者總會遇到各種各樣來自四面八方的阻力，iChampagne隨後也會逐步介紹香檳區的有機和生物動力香檳。
如此豐富多彩的香檳世界。你Out了沒？