結束Le Pin訪問後，女主人Fiona Morrison熱情地引領筆者前往僅百步之遙的Vieux Chateau Certan (下稱VCC)參觀 。
由於兩酒莊同屬Thienpont家族擁有(份屬堂兄弟)，而且近在咫尺；再加上土質(表層是黏碎石，下層則是含豐富鐵質黏土)、葡萄品種，乃至樹齡(平均亦是超過四十年)等環境因素都相差無幾，所以經常被誤認為酒質風格不會有太大出入，但事實上分別是有的，而且還相當明顯。
先不談酒質，光是酒莊的歷史和際遇，已經是天壤之別。如上篇所言，Le Pin發跡僅僅三十八載，其卓然成績在龐馬可(Pomerol)產區、乃至整個波爾多，都是史無前例的；而VCC卻早是同區中歷史最悠久的頂級酒莊，甚至連酒王柏翠(Chateau Petrus)，在它面前也只能夠稱為晚輩。
話說十五世紀，葡萄牙人移居這裡，由於地處於龐馬可產區高原的邊緣上，土壤表層佈滿黏碎石，大部分莊稼都沒法存活，所以葡萄牙人便乾脆稱這裡的園地為Sertan (葡語解釋為：沙漠)，久而久之，Sertan被讀作Certan，最後「沙漠Certan」便成為酒莊名字的一部份，並流傳至今。
直至十六世紀晚期，法王將這幅園地賜予蘇格蘭De May貴族，法國大革命爆發，園地被迫拍賣。惟一值得興幸的，就是de May家族在大革命前，已將25公頃園地先後割售予Vieux Chateau Certan 、Chateau De May Certan、Chateau Certan Giraud (現時的Chateau Hosanna)，這幾所酒莊因而幸免被批鬥、拍賣之險情，當然，亦間接成就了如今的Vieux Chateau Certan。
值得一提的，就是在十八世紀中期，當VCC被出售予貴族後裔Charles de Bousquet後，新主人非但將酒莊裡外煥然一新(如今聳立在VCC裡的城堡，就是de Bousquet時期築建的)，而且在短短十年間，酒質更突飛猛進，一度成為同區的典範。在1868年出版的《Cocks et Feret》一書裡，十七所被列入龐馬可產區的一級酒莊當中，Vieux Chateau Certan名列第一。
1924年，酒莊被轉讓予Georges Thienpont家族。但此次轉手，並不代表酒莊際遇再一帆風順。第二次世界大戰期間，繼鄰里Petrus因Loubat夫人的努力不懈而聲名大噪後，Vieux Chateau Certan反而相形見絀。再加上八十年代接踵而起的新秀Le Pin，雖然VCC仍舊是區內名列前茅的名莊，但對比之下已顯得膛乎其後。尤幸，自第三代繼承人Thienpont Alexandre接管後，才逐步將此距離拉近。
Alexandre首先將在Petrus裡學習到的「削枝」技術引入(每年的七月份把每株葡萄的枝芽儘量削除)酒莊，在葡萄採收及篩選方面加強人手，務求達到更優質的標準。至於首度發酵過程，雖然仍在老舊的橡木桶中進行，但在醇化過程則改為最少三份二在新桶進行，若遇上好年份，更必須100%是新橡木桶。桶內醇化時間是18-22個月。
筆者個人認為，與Le Pin相比，VCC的酒色偏淺 (新酒時的焦皮革、單寧味頗重，起碼經五至七年才變得柔順)，酒體和風格亦都大有出入。
就以Vieux Chateau Certan 1997為例，成熟後的紅寶石般的酒色相當明艷，酒香密集，口感柔順酣美，果子、皮革與單寧及礦物…等味道十分配合，而且完美順滑，回酣頗長。此酒雖沒有Le Pin、Petrus那股「剛勁」，但絕對是別樹一格的難得佳釀。