二十一世紀以來，布爾岡葡萄酒酒價有越來越強的走勢，紅酒不用說，白酒也步步高陞。
現在常規出售(即不是慈善拍賣)的葡萄酒，不論紅、白酒，最高價者都在布爾岡。
紅酒不用說，Romanee – Conti新年份酒也要十三、四萬港元一瓶。白酒首推Montrachet，DRC出品的新年份也要四、五萬港元一瓶，如果是Domaine Laflavie出品，更要七、八萬港元一瓶。難怪朋友笑道只能「望吓啫」。
Romanee – Conti是獨家擁有的葡萄園，佔地1.76公頃。Montrachet佔地8公頃，有18位業主，產酒的酒莊共26家(2007年資料)，每年產量平均大約40,000瓶。
DRC擁有0.67公頃，年產量約3,000瓶，Laflaive則只擁有0.08公頃，年產量只幾百瓶，即使豐年也不夠兩桶。
Domaine Laflaive真可算是布爾岡的白酒專家，無論什麼酒，都出類拔萃，是該區的頂尖酒。他們在馬崗(Maconnaise)造酒，人們就說這證明馬崗區真的能造出好酒，連Laflaive家族也來造酒了(說這話的是《世界酒地圖》的作者。)！
Laflavie家族在Puligny – Montrachet釀酒，歴史悠久，可追溯至1717年。他們正式以家族名稱釀酒，始於1910年，現在酒莊負責人布萊斯(Brice de la Morandiere) 的外曾祖父，Joseph Laflaive。
現在Laflaive家族在Puligny – Montrachet共擁有24公頃葡萄園，其中4.8公頃是特級田，10.8公頃一級田。另外，2004年家族又在馬崗(Maconnais)地區買入了20公頃。Laflaive所釀造的Macon – Verze，公認是物超所值的白酒，是平民可以享用的佳品。
莊主Brice一月底來港主持了一次小規模的品酒會，介紹2014年的佳釀。他說2014年的白酒現在已經很可口，但是他提議大家多陳年幾年才享用，讓酒有更佳層次。
2014起改用DIAM軟木塞
除了新年份，Brice帶來了一個新改變，就是從2014年開始，Laflaive的酒都改用DIAM軟木塞。Brice說他們經過多次試驗，包括不同人員的蒙瓶試酒，大家都選擇用DIAM軟木塞的酒。
Brice希望用了DIAM軟木塞之後，酒質更加穩定，不會一瓶極好，另一瓶極差。他說傳統的軟木塞結構每個不同，所以除了有時出現TCA異味，更可能令酒質參差。DIAM軟木塞是把水松打碎，消毒去除異味，更保證每個木塞品質一樣，還有保用期，最高級的保證三十年不變。
Brice今次帶來了五款2014年白酒，Brice說他習慣提前兩、三小時雙重換瓶來醒酒，他形容酒瓶像個監牢，酒在裡面無法舒展，必須提前醒酒，才能表露出本來的潛質。
關於2014，他說2014是Laflaive極佳年份，沒有冰雹問題，天氣也理想，他把2014和2005、2010相提並論。
Laflaive是採用生物動力耕作的先鋒，已有二十二年歴史。
不平常的入門級白酒
看地圖我們可以很清楚知道Laflaive的葡萄園分佈形勢，藍色的是特級田(4.8公頃)，金色是一級田(10.8公頃)，綠色是Puligny – Montrachet鄉村級田(4.1公頃)，灰色是布爾岡白(4.3公頃)。
布爾岡人對葡萄園的位置和面積非常認真，而且他們用的面積單位也有自己一套，公頃數字是給我們這些外人看的，他們用的是ouvree。這個字是「工作」的意思，用來計算面積，就代表中世紀時一名農民一天能耕種的面積，折算為今天的單位是428平方公尺，即4,606.95平方英尺。每一ouvree再分為4.28 ares (are即100平方公尺)。
Laflaive在1991年購入了8.21 ares的Montrachet葡萄園(0.0821公頃)，即是地圖上左上角那小小藍色地塊，每年的產量大約只有一桶，難怪價錢這麼高昂！Brice用平民的解釋，說是821平方公尺！
Brice沒有帶來Montrachet，不過他帶來了Batard – Montrachet。
試酒還是由基本開始：布爾岡白Bourgogne Blanc 2014。雖然只是最基本的白酒，但葡萄園都在Puligny – Montrachet村附近。
此酒用的葡萄有些是1979、1982種植的，最新的也是2003年。Brice說他們的酒，由最基本的Bourgogne Blanc到最稀少的Montrachet，釀酒方法都相同：葡萄用氣動溫柔緩慢壓榨之後，汁液靜置24小時，然後放入橡木桶内，進行酒精發酵。新桶的比例視乎酒體而變化，大抵Bourgogne Blanc用12%新桶，鄉村級的Puligny Montrachet用18%新桶，一級田Puligny – Montrachet用22%新桶，特級田則用25%新桶，目標是不要讓太多橡木味影響酒味。
所有酒都經過乳酸發酵，在木桶十二個月之後存入不銹鋼罐内陳年六個月才裝瓶，只經「順勢」澄清，必要時輕度過濾。
什麼是「順勢」(Homeopathic)？引起不少討論，據酒莊的解釋，是盡量少干預自然的力量。筆者估計就是讓酒靜置在罐内，讓酒自然沉澱。
這一瓶Bourgogne Blanc的均衡和細膩令人驚訝，Bourgogne Blanc能造到這樣，真不愧白酒王者風範。Brice一邊試飲，一邊多次強調大家要有耐性，多放幾年才好享用，現在飲實在太新了！他說他們的Bourgogne Blanc有極佳陳年潛質！
有記者提到Laflaive的價錢太貴了，Brice便舉起這瓶Bourgogne Blanc，說飲這瓶就好了，再不然可以飲Macon – Verze！
質比特級田的一級田
跟著我們試三瓶Puligny – Montrachet，一瓶是鄉村級，兩瓶是一級田。
2014年的Puligny – Montrachet來自七塊田，總面積4.64公頃，平均樹齡40年，釀酒方法和Bourgogne Blanc一樣，新桶約20%。
Puligny – Montrachet的結構比上一款更複雜，奶油味更明顯，但不沉重，真是可以陳年很多年！
Brice說他現在很享受2001年的酒，2014年絕對更勝2001，成熟黄色水果味，桃，檸檬，很和諧。
Puligny – Montrachet, Le Clavoillon, 1er Cru, 2014，Brice說這塊田佔地4.79公頃，葡萄種植年份由1959年到1988年。他說Le Clavoillon是採用生物動力法之後最得益的田。
這瓶Le Clavoillon比預期害羞，很緊。Brice說可能因為DIAM軟木塞密封太好，令陳年緩慢！他已經提前三小時雙重換瓶。這瓶酒的礦物味很吸引。
再來是Puligny – Montrachet, Les Pucelles, 1er Cru, 2014，Brice說這塊一級田具備了特級田的質素，要慢慢品嘗。來自Les Pucelles三地塊，總面積3.06公頃，最老的樹齡是1954，其餘是1957、1958、1959、1961、1963，另外有26 ouvrees(一公頃多)是1981和1985年種的。
芳香，非常悠長，幼滑，帶少許鹹味，礦物氣息，均衡典雅。
異常出彩的Batard – Montrachet
今次沒得試Montrachet了，試試一「街」之隔的Batard – Montrachet吧！
Laflaive在Batard – Montrachet共擁有四地塊，一共1.91公頃，最老樹齡1962和1964，其餘是74、79、89。
Brice說Batard – Montrachet是最出彩的特級田，芳香，濃郁，開朗，尋常檸檬蘋果之外，帶蜜瓜味，酸度高，但不覺強烈，很悠長，礦物味吸引。現在已經很可口迷人，陳年潛質就毋庸多說了！
談到現在適飲的年份，他說2001之外，是2003，但要有開放的心理才會喜歡，然後就是2004、2006、2008，再下來可能是2009。
希望明年他帶來2015，也帶來一瓶Montrachet。
由2011年份酒開始，所有Laflaive酒都貼上了認證籤(Macon – Verze除外)，只要登入酒莊網站，打入編號，便可鑑證酒的身份。