關於自然酒，我想說的是…值得你去嘗試的一點理由。
吳一樗
自然酒(自然派葡萄酒/務求以低干預性方法釀製的葡萄酒)到底好不好喝？作為農產品，到底自然酒是酒商/酒莊的營銷技巧還是回歸風土，以合乎自然，順應天時的釀造法？引用Isabelle Legeron MW的解釋，自然酒是竭力避免以現代釀酒方式介入、呈現天然風貌的葡萄酒，而葡萄酒業近年也跟上了強調自家製(小批量)、天然環保的風潮，注重環保的酒莊亦紛紛放棄使用農藥和人工肥料，回復有機/生物動力法等更古老，更天然的耕作法。
自然酒到底是否值得一試？
引用來自台灣林裕森老師的一句話：「自然酒風潮是一場弱滋味的文藝復興，就像即興搖擺的爵士樂對上古典樂」，其實並沒有優劣之分，是觀點與角度，個人口味的問題。反而，更值得探討可能在於自然酒為市場帶來的價值：
還原風土 反璞歸真
談到葡萄酒，我們總會聯想到陽光明媚的葡萄園與「自然」風光，但若果你需要培植商業化，品質相對穩定，適合釀酒的葡萄，酒莊可能需要噴灑大量的農藥，在釀製過程中亦需要使用二氧化硫與添加劑來確保葡萄酒與氧氣隔絕，與大家印象中的「自然農產品」可能有所出入。自然派的釀造者/酒莊以更天然的方式對待葡萄園和葡萄酒，試圖釀出更能展現風土特色和葡萄原貌的酒款。
為市場提供更多元化的選擇
其實自然酒亦並非完美的產品，經常被批評酒體結構鬆散、薄弱，欠缺張力。但有時候自然酒令人著迷的地方就在於這種清新，不太標準化的風味，打破葡萄酒既有的框架和形象，為市場提供更多元化的選擇。有報道指出不少自然派釀造者(尤其是新世界、年輕一輩的釀酒師)以更真實、開放、親民的形象推廣葡萄酒文化，間接提高年輕消費者的興趣，亦證明欣賞葡萄酒並非遙不可及的領域。
探索古法 保留傳統
說到底，自然酒風潮其實是業界試圖回到更久遠的年代，嘗試屏除精密計算的現代化釀造方法的實驗，可能也是對市場漸趨單一和全球化的一種回應。古老和傳統的釀造法並不一定更為優勝(例如任由葡萄浸皮發酵的橘酒orange wine)，但這些古樸簡單的葡萄酒亦有值得保留的關注的價值。
環顧香港市場，開始售賣/推廣自然酒的酒吧和酒商變得越來越多，當中不乏值得關注的酒款。正所謂鹹魚青菜，各有所愛，希望大家可以抱持開放的態度，找到合心水的自然酒：
Sato Wines
來自日本的佐藤先生(Yoshiaki Sato)與妻子於Jean-Yves Bizot，Phillip Pacalet，Julien Guillot等自然派布根地酒莊累積了相當的經驗，並於2009年創立酒莊。採用生物動力法，盡可能減少人為干預，是新西蘭的代表性酒莊之一。(La Cabane)
Radikon
位於意大利費烏利 – 威尼斯‧朱利亞(Friuli-Venezia Giulia)的代表性酒莊，以釀製橘酒(orange wine) 聞名，白葡萄經過浸皮發酵，口感帶澀，內斂深藏。(Club Qing / Interval Coffee Bar)
Domaine Huges Beguet
位於汝拉產區(Jura)，酒款大多不經過濾和澄清，直接裝瓶，酒色混濁但不影響口感，清爽明快，風格獨特。(LQV)
吳一樗Clarence Ng
畢業於第戎高等商學院(MSc Wine Business葡萄酒商業課程），酒海中的迷途小書僮，座右銘為Try Before You Reject。曾侍奉國際酒評人並擔任雜務一職。熱愛自然酒，法語已忘掉大半，但希望能夠記下葡萄酒的味道並繼續探索。