本文作者劉佳音：法國旅遊管理碩士、葡萄酒烈酒管理及市場學碩士、WSET高級品酒師、前寶瑪酒莊亞洲代表、貝丹德梭中文年鑒主編
今年是我人生品鑒波爾多期酒的第十個年頭，當中過半能與法國國寶級酒評人的貝丹及德梭兩位並肩品鑒，這種機會真的非常難得，我也相當感恩。在多年來的品鑒中，我學到的不僅僅是如何品鑒葡萄酒，更多的是一種忠於自我的審美原則。所以，我的品酒詞與個人喜好當然與貝丹德梭不能等同，而且我也很希望能夠幫助大家懂得品酒的方法，找到自己的偏愛的葡萄酒類型。
與貝丹在Château Gruaud Larose 酒莊
每年以同樣的順序重新品鑒期酒，那種熟悉的感覺真的好比批考卷。還記得之前发布過的2019年份Pessac Leognan品鑒視頻嗎？在品鑒期酒的時候，酒評人見證的除了氣候、風土、更多的是人在面對不同條件時如何應變處理的能力。
選擇土壤、種植、品種、采收、混釀、最終釀酒、陳年方式，所有這些選擇題在被人為解答之後，前面說的全部客觀問題都成了輔佐之力，而人的作用，始終是最重要的。比如好的風土可以是難以掩飾的智慧，也可以成為塵封多年不見天日的璞玉；在臨近產區或同一產區相似的氣候條件前提下，有人年年都努力卻找不到竅門；有沒有野心的，或是野心太大的；還有勤能補拙，無法更上一個台階；更多的是天資聰穎卻非要討巧，做些自己極其得意的事情，反而因為野心過重，哪兒哪兒都透著不自然。
同一個出色的投資計劃，同樣的投資環境，普通人拿著計劃見投資人得不到半分青睞，馬雲就能在最短時間內拿到全盤的投資。
就是這樣：風土是一碼事，氣候是一碼事，我在貝丹德梭學到的除了品酒，還有如何去感受後面在釀酒的那雙手。
Q&A
– 相較於其他年份，2020應該怎樣總結？
在波爾多，好年份成功取決於釀酒學研究所設定的五個條件：迅速早開花、順利的坐果、在對的時間出現水份壓力、葡萄成熟季的適當幹熱與升溫、采收季的幹燥晴朗天氣。除了采收季後期的暴雨，2020基本滿足了大年份的全部條件。在貝丹德梭的葡萄酒討論群里，品鑒周內我都有實時給大家做一些期酒品鑒的「直播內容」。我提到，酒莊今年的統一說法，都認為2020是可以與2019和2018並行的優秀年份Trilogy三重奏。2020有美味的幹白，宛若奇跡的甜白和集中、強勁、清爽度平衡感極佳的極品幹紅。
總結一下過往，比如：2019年：強壯豐富、集中度高；2018：高酒精度、密致單寧；2017：柔和早熟的低產年；2016：晚熟典雅之大年份；2015：豐滿圓熟的世紀大年；2010：緊實度與結構感之王；2009：豐腴肥厚、成熟柔美；2005：強勁硬朗；2003：幹旱大熱之年。
而如果給2020關鍵詞，那一定是Fraîcheur 清爽度與多酚的表現力。
清爽，就是宜人的酸度與平衡感，喝起來毫無負擔的感覺。酒精度、殘糖、甘油都會讓葡萄酒顯得厚重，或者說變得熱起來，而某些獨特香氣、好的酸度在整體結構的平衡的情況下，才會讓酒液顯得清爽宜人。用喝水打比方，深山密林叮咚流淌的山泉水就就是要比別處的水喝起來更加清涼解渴。這種清爽度在今年每個產區的大多數酒款中都有所感受。當中最佳者屬Chateau Palmer寶瑪酒莊。那種純凈清涼之感「有如醍醐灌」，難以企及。與此同時，2020年份在單寧的萃取與木桶融合方面在各產區的各種層級都普遍出色，在更加平衡的結構中更顯清晰緊致。
從品質上講，2020年份整體感受相當集中、深邃與收斂，從多酚總指標上看，2020無疑比2019的單寧感更強，也需更長時間陳年柔化，酒精度方面卻不會比2018年份更高。2020年份葡萄酒的收尾特別精彩，口中的清爽感尤為突出，明顯的海洋性特質。
– 2020年值得注意關注的產區？
左岸和右岸都做到了成績斐然，這與土壤、降雨、微氣候、人的參與等多重因素不無關系。特別需要提到左岸的Saint-Estèphe聖埃斯戴夫和Pessac Léognan佩薩克·雷奧良兩個產區。右岸則是Saint-Émilion聖埃美隆產區尤為出眾，特別是Castillon卡斯蒂永產區邊緣。Pomerol波美侯產區也有非常好的一致性。這一年的蘇岱則沒那麽幸運。
– 什麽是你的期酒評斷標準？
期酒無論是否完成，都在被以其未來成酒的縮影版的眼光來加以評斷。與貝丹與德梭兩位世界頂級酒評人，以及貝丹德梭團隊的共同並肩品鑒生涯讓我對貝丹德梭對一款酒的評價要求也許可以做如下總結：酒莊所在產區自由風土的傳遞+酒款現階段融合度+釀酒人風格的自由表達。舉一個通俗易懂的例子，紅樓夢里最是詳實記錄的一道菜：茄鯗（讀音：qié xiǎng）。劉姥姥吃過之後說：“別哄我了，茄子跑出這樣的味兒來了。” 這道工藝極其覆雜，細致而精美的菜肴，符合當時紅樓夢里的中國貴族審美，也許也能令路易以十四龍顏大悅，卻是今天法國美食家難以打高分的菜肴。這就是標準的不同。原材料的原汁原味，在葡萄酒里，就是保持品種的純粹性。
另外，我們中國人常說，慢工出細活，不急於求成，精心制作，才能出完美的產品。同樣的，在我的理解里，不急於表現出某種特質，不在意表面的喧囂張揚，懂得慢下來，可退可進，才是美的真意。而一款酒的實力不在乎擁有多少種傳奇香氣或是余韻長短，一款偉大的葡萄酒必須是和諧的，真實而自由的，具有覆雜性和愉悅感，結構感與平衡才是尤為重要的因素。
– 什麽是釀得不夠優秀的期酒？
所有的審美既有相通之處，也有各地認知的不同。以每個人有各自的身材優缺點為例，風土佳好比身材完美的模特，而穿出自我風格，而不是僅僅被服裝裹挾，穿的自由愜意，這才是整體作品的自我風格和定義。有自己的標準，不被他人定義，最左岸的右岸酒莊Chateau Figeac飛卓酒莊, 波爾多的神隱非列級酒莊 Tertre Roteboeuf 羅特波夫酒莊,生物動力先行者Chateau Pontet Canet 龐特卡內, 以高比例梅洛獨辟蹊徑的生物動力酒莊Chateau Palmer 寶瑪莊… 我們有幸擁有這樣多極其優秀的波爾多，而且他們的風格正是近十幾或者幾十年來一路披荊斬棘努力的成果。
反之，生青的吡嗪、過分張揚而粗狂的品種香氣、花香與熟美果實感的缺失不言而喻，同樣不自然的陳年、過分緊張不松弛甚至发苦的單寧、奇奇怪怪的走樣氣味、哪怕只是現階段不夠和諧的融合度，還有技術完全過關卻毫無意趣的庸俗之選，和直接野心爆棚沖著高分而來，卻忘記葡萄酒本身意義的作品，這些都是我認知中的不夠出色…
2020期酒產區談
聖埃斯戴夫產區
也許我沒有公開的說過，如果以品質而言，整個波爾多左岸的列級之外，最能「撿漏」的好產區必須是聖埃斯戴夫產區。雖然有酒評家認為2020以梅洛最為出色，但在品鑒過幾乎全部左右岸的大多數酒款後，聖埃斯戴夫產區的高水準確實牢牢做實了「年份大贏家」之一的這把交椅。聖埃斯戴夫產區是梅多克列級產區中最為靠北的一個，表層為混有砂土的礫質土壤，下層是稍微涼爽的保水粘土，如此風土類型在2020為整個產區贏得了最優的條件。
每一年，都是Montrose玫瑰山莊Cos d’Estournel愛詩途和Calon Ségur凱隆世家的較量，而也許正因如此，我一直覺得這個產區非常有活力，淡淡的碘味與礦物質感令整個產區表現都更具海洋性。今年的Montrose玫瑰山莊（98/100）、被貝丹打出了高於波爾多所有酒莊的最高分，98分！堪稱完美表現；而散发著雪松、生煙絲、鉛筆芯味的Calon Ségur凱隆世家（96-97/100）好比一級莊拉菲，個人早已在它面前淪陷；Cos d’Estournel愛詩途（96-97/100）的表現實在精彩絕倫，200周年紀念版也是個很棒的收藏品。
Lafon Rochet拉芳羅榭（96/100）整個酒款高貴、專注、優雅且有一份渾然天成的自然感，正在緩步踏入有機和生物動力的路上，量變達到質變，越來越精致的細節令酒款變得自由、瀟灑、更具逸格；Phelan-Ségur 飛龍世家（94-95/100）也一直處於明顯的上升曲線上，2020 年應是我品鑒以來的最佳出品。除此以外，Cos Labory科斯博禮酒莊 （93-94/100），Haut Marbuzet奧馬赫酒莊（93-94/100），Capbern卡本莊（93/100），Château de Pez佩茲堡（91-92/100）都是非列級中的極優出品。別忘了前面三家酒莊的副牌酒全部都很優秀，這個產區值得購買的酒實在太多了！
整個產區品質價格綜合比無敵，個人年度最愛聖埃斯戴夫：Chateau Calon Ségur。
波亞克產區
盡管是非常出色的波亞克，卻並非2020年份大贏家。如此一來，原本這些列級莊的高低水準就可以再次被證明。三間一級莊無疑做到了超水平发揮，當中以Mouton Rothschild木桐酒莊（97-98/100）表達最具藝術性，巧若天工的釀造技藝中將所有人工痕跡撫平，覆雜度與深邃度，加上極致的細節精準度與果實的純凈感令人不禁感嘆。Latour拉圖（96-97/100）比往年顯得更為赤霞珠，而Lafite Rothschild 拉菲酒莊(95-96/100)現階段的木桶融合度還可以做到更好。
其他列級莊方面，講求自我風格，“浪漫主義”的Pontet Canet龐特卡內（97/100），生物動力法與獨特的釀造手法都令其更加明顯；Haut Bage Liberal（92-93/100）也是新銳生物動力酒莊，通透耀眼。Pedesclaux佰德詩歌（92-93/100）進入有機也取得了大踏步的進步；充盈著巧克力、薄荷醇、雪茄盒與少許石墨的Pichon Baron 男爵酒莊（96/100）貴氣十足，路對面“本是同根生”的Pichon Comtesse女爵酒莊（96/100）卻走了另一條路，纖細深邃，水準直逼一級莊！Lynch Bage靚茨伯 酒體雄渾、此外，Batailley巴特利酒莊（94/100）、Lynch-Moussas林奇慕薩酒莊
（92-93/100）、Grand-Puy-Lacoste拉寇斯特堡(93-94/100）、Haut-Batailley奧巴特利酒莊（92/100）也都在各有進步。最後，Clerc Milon 克拉米倫莊園(95-96/100) 以其高品質的細膩單寧和足夠高的性價比獨得我心。
結合品質價格綜合比，在與女爵的艱難取間，個人年度最愛波亞克：Chateau Clerc Milon。
聖朱利安產區
盡管聖朱利安算不上2020年份中最受風土庇護的產區，但其列級莊占到其百分比之高，從根本說明，這里的頂級葡萄園水準更加和諧均勻。也就是說，它們的風土質量之高是相當平均。與前兩個年份相比，2018年份的聖朱利安也許是最出色的產區，而2020年份，大多數酒莊都能做到更低的酒精度、更高的清爽度，酒體深邃、集中、豐滿而磅礴，卻並非所有產區中的大贏家。
現階段幾款頂級酒款的分數差距主要出現在壓榨酒的融合度方面，並不能完全代表未來成酒在陳年後的全部。本次品鑒除個別酒款外全部使用蒙瓶盲品方式完成：Ducru Beaucaillou寶嘉龍(97-98/100)、Beychevelle龍船(95-96/100)、Gruaud Larose金玫瑰(96-97/100)、Talbot大寶莊(96-97/100)都在品鑒中特別出眾，當然不能忘記三家Léoville（Léoville Lascase 雄獅(96-97/100)、Léoville Poyferré 龍博菲(97/100)、Léoville Barton 巴頓將軍(95-96/100)）。聖朱利安難得的非列級 Gloria(93-94/100) 和Chateau Teynac（94/100）都完全不輸列級水準！Lagrange力關(93-94/100) 、Langoa Barton朗高巴頓酒莊(94-95/100) 在小產量中延續了自己的風格，各頂級酒莊的副牌酒也是水準相當之高，Clos du Marquis(93/100) 、Croix de Beaucaillou(95/100) 和Le Petit Lion (94/100) 同樣是大酒風範。
結合品質價格綜合比，個人年度最愛聖朱利安：Chateau Talbot。
瑪歌產區
作為整個左岸列級家族中的最大產區，瑪歌的產區品質通常會被認為最容易參差不齊的。由於地理跨度較大，從一級到五級所有列級中都有瑪歌的所在，南北段風格也各有不同。即便如此，在一個不均勻的覆雜年份後，我們仍有幸得到一個相當和諧均勻與穩定的瑪歌出品。
近十年來，瑪歌產區無疑是走在整個列級莊陣營中的最前方的先鋒產區。他們當中越來越多酒莊都以非同尋常的速度熱情得走向有機和生物動力農耕及釀酒，對尊重風土、生物多樣性、嘗試新型釀酒方式和萃取方法方面在這里都能找到最傑出的代表。Château Palmer寶瑪莊(97-98/100)、Durfort Vivens杜霍莊(95/100)、Ferrière菲麗莊（91-92 /100）、Dauzac杜紮克（92-93 /100）幾間酒廠率先進入生物動力， 一級莊 Chateau Margaux 瑪歌酒莊 (97-98/100) 今年也同樣是全有機出品（盡管並不會特別認證）。與此同時，Rauzan Segla 魯臣世家(95/100)、Brane Cantenac布朗康田(96/100)、Cantenac Brown肯德布朗酒莊（92-93 /100）、Giscours美人魚(95/100)、Lascombes 力士金(95/100)、Issan迪仙(94-95/100)也都在做不同程度的嘗試。個人也很喜歡今年的Du Tertre杜特酒莊，以品麗珠為標志性的杜特通常不能被人理解，但今年的高水準成熟度令品麗珠发揮優異。總得來說，整體產區有越來越多明亮脆爽的新鮮果實感，擁有能撐起波爾多古典主義中的純凈單寧。全部品鑒除個別列級莊外都是通過盲品完成，這也是我們最能夠直觀感受葡萄酒的最佳版本。非列級瑪歌需要點明的是將品麗珠做的特別漂亮、不輸列級的Château Monbrison （94/100）和生物動力小酒莊Chateau Les Eyrins(93/100)。
瑪歌酒莊品鑒2020期酒©貝丹德梭invino佳音
結合品質價格綜合比，2020年份個人年度最愛瑪歌：Brane Cantenac。
蘇岱產區
蘇岱產區品鑒全部使用盲品方式完成。從幹型的13款（之後另有補充），到貴腐的19款，有些酒莊並未送選酒樣（如Yquem滴金、Climens克萊芒）。與前日的左岸列級莊出品幹白（不含佩薩克·雷奧良產區幹白）相比，盡管仍有多個酒款出眾（以Cos d’Estournel愛詩途幹白（95/100），Pavillon Blanc瑪歌白亭，Aile d’Argent木桐銀翼為首），但明顯感覺波爾多幹白的還是在石灰巖土壤发揮更加穩定出色。左岸列級出品幹白，人的因素會占到更高的比例，但波爾多以南的土壤甚至Entre deux Mers 都會有更大的白葡萄品種发揮的空間。格拉芙產區的Château de Cerons（92-93/100）幹白就是絕佳的例子，純凈、耀眼。右岸有個不得不提的幹白，正是車庫酒莊Valandraud Blanc（94-95/100）家的幹白，相當精彩！
幹白葡萄酒方面，本次品鑒中Doisy Daëne的百分百長相思、Clos Floridène 70年老藤出品（94-95/100）、Coutet家的Opalie（93/100）、Lafaurie Peyraguey的幹白都非常出色，R de Rieussec(92-93/100)同樣精彩，在一眾頂級酒旁邊絲毫不遜色。G de Guiraud (92-93/100)壓軸的Suduiraut旭金堡家的全線出品，從蘇岱甜酒到Blanc Sec，再到S de Suduiraut(92/100)甚至神秘的Semillon幹白單釀(95/100)，每一款都是融匯心血的頂級出品！長相思、賽美容、慕斯卡黛在石灰巖土壤里真實得表達著，傳遞到葡萄酒里仍能保持一份內斂、細致、純凈，這是風土與文明的最佳結合。
蘇岱貴腐方面，由於年份的困難性，並非所有酒莊都得到了均勻的貴腐菌，因而出品程度參差不齊。這並非是蘇岱產區的最優年份，卻仍有不少優秀出品可圈可點，但即便如此也是產量極低。下面提到的Rieussec萊斯古堡(93-94/100)、Doisy Daëne多西戴恩納酒莊(95-96/100)、Guiraud 芝路(92-93/100)都是個人最愛，甚至沒提到的Lafaurie Peyraguey拉佛瑞佩拉酒莊(93/100)、Coutet古岱酒莊(91-92/100)、Rabaud-Promis 哈寶普諾酒莊(91-92/100)、Rayne-Vigneau 唯濃酒莊(92/100)、Doisy Dubroca多西布羅卡莊(93/100)、Doisy Vedrines多西韋德喜 、Chateau Caillou寶石莊(90/100)都是特別出色。還有Chateau de Myrat米拉特酒莊（93/100）的純凈透亮、Filhou飛躍酒莊(91/100)簡直是在直接呼喚生蠔的到來。對自我風土的掌握、葡萄園種植的更精細化，以及更優的技術令蘇岱已全部告別了貝丹口中“釀好了還是渾濁樣的蘇岱類型”，成為“釀好就好喝”的蘇岱2.0版本。加上龍頭老大Chateau d’Yquem滴金酒莊知難而上，向生物動力法挺進，勢必會帶領整個產區有機化的進程。
結合品質價格綜合比，2020年份個人年度最愛蘇岱，也要分出兩家：Rieussec萊斯古堡 和Doisy Daëne多西戴恩酒莊。
佩薩克·雷奧良產區
記得在4月底在騎士莊品鑒後午餐時，幾家莊主讓我說說一周以來對整體期酒以及佩薩克·雷奧良產區的列級莊的品鑒感受。當時我提到，相較於剛剛過去的2018和2019，2020整個產區的綜合水準真的更高，品質也更趨統一。想來應該是2020年極度缺水幹燥的夏天令這片地勢較高，由礫石、卵石與粘土組成的土壤結構的佩薩克雷奧良產區在一眾產區中脫穎而出。
當然，個別明星酒莊的頂級風土帶來了最優異的答卷。Haut Brion （97-98/100）和 La Mission Haut Brion（97/100）從來都是產區大贏家。正如貝丹常常提起的，La Mission如果不是被Haut Brion 收入同一集團麾下，其實本身就是Haut Brion最大的勁敵。也許是因為擁有更多老藤賽美容葡萄，幹白方面來說個人每年都會更加喜歡Mission Haut Brion Blanc(96/100)。這好比是被神祗祝福過的兩款酒，Delmas家族祖傳的釀造手法，加上獨特的萃取方式，就是能得到別人無法覆制的極致單寧。極具能量感與陳藏潛力，這兩者無論紅白都是最值得血拼的美酒。更何況Haut Brion在亞洲市場通常不被看重，因而價格方面尚算合理。
侯伯王酒莊期酒品鑒
除了上述兩間酒莊和另外個別酒莊，所有酒樣均為盲品品鑒。那麽，首先要提到，今年賺足眼球的Haut Bailly高柏麗(96/100)不僅酒窖美輪美奐，同時拿出了最是偉大的經典主義（Grand Classicime）的水準；而如果說前者是新古典主義，那麽Les Carmes Haut-Brion(94-95/100)也許可以被稱為是浪漫主義代表，因為他極具個性，不受拘束，整串发酵法幾乎成為波爾多啟示錄，品麗珠帶來的高挑纖細的單寧堪稱波爾多的波美侯，也是十年來錘煉風格的最佳結果；Domaine de Chevalier 騎士莊(96/100)有非常迷人的風格，石墨、雪松都是這里專屬標配，有相當穩定的高品質紅白出品，性價比極高；Smith Haut Lafitte詩密斯拉菲堡(96/100)是比以往更加平衡而內斂，幹白也非常平衡優雅；Malartic Lagravière馬拉帝酒莊(94/100)幹紅相當細膩，頗有些聖朱利安風骨，幹白產量極少，優雅的馬鞭草、礦物質與白桃香氣顯得幹練高貴。最後必須提到Château Carbonnieux(93/100)，在盲品時四度驚喜，我們发現這間老牌酒廠一改往年不夠有野心的平庸出品，在今年大改水準，特別造訪酒莊。原來是年輕的接班人從世界兜了一個圈回來，開始了一連串最有力的變革。
貝丹與騎士莊莊主
看吧，Invino Veritas！你所做的努力，全在葡萄酒里。
結合品質價格綜合比，個人年度最愛酒莊不得不分出兩家：Chateau Haut Bailly 高柏麗和Chateau Les Carmes Haut Brion 麗嘉紅顏容。
聖愛美隆產區
不完美的2020年份，雖不會是聖愛美隆的最優之年，但由於被期盼以久的2022聖愛美隆列級評定即將到來，因此整個右岸氣氛相當與眾不同，期酒氣氛也被烘托到制高點。因此，這個獨特的年份也會成為軍備競賽的最後一搏，氣氛嚴肅更甚左岸，有心人都在拼盡全力。與此同時，眾所周知，聖愛美隆產區由於歷史原因，在其風土的質量範圍和多樣性方面都是最多樣化的一大產區。這也就造成了今年對聖愛美濃的關注點不僅僅落在風土、氣候，還有非常重要的人的部分。由於我個人近幾年主要負責貝丹德梭1855左岸及佩薩克雷奧良部分的貝丹德梭品鑒工作，右岸兩個重要產區，尤其是波美侯的部分頂級酒款並未品到。下面我只會點評我自己品到的部分酒款，其他酒莊以Thierry Desseauve 與 Denis Hervier品鑒為主，在此不做個人酒評語，但仍不妨礙部分酒款進入我的口袋清單。
2020答卷交出，聖愛美隆產區有許多出色且多樣化的葡萄酒，完美得證實了這片風土的多樣性。盡管有聲音傳出聖愛美隆列級與非列級越來越難以判斷，但必須承認整體水準有大幅度提高。更多關注葡萄園土壤的健康及生物多樣性；以白馬為首，更多葡萄園思考並向有機甚至生物動力方向轉變；更多使用冷浸，不泵取，單寧萃取也越加輕柔；橡木桶使用的更加細致，不再是帕克風格一邊倒（貝丹說的，曾經根據不同酒評人的口味出不同樣品的年代已經過去）；陳年也更多開始使用大木桶和甚至更大規格的橡木容器。傳統上由於右岸的平均面積更小，期酒中摻雜上一個年份的情況比較的，但近五年來我們通過對裝瓶後的酒款品鑒发現，整體出品品質已經相當穩定。
Ausone 奧松（98/100），Angelus 金鐘（97-98/100）、Cheval Blanc 白馬（98/100）、Pavie柏菲（98/100），這四家一級A等苑有三家我個人並未品鑒，但Thierry本人對其都大加讚賞，分數全部高過左岸五大酒莊。雖非首次出現，但如此整齊劃一也是相當難得。此外，這幾年品質一路飆升，開始大熱的Chateau Canon卡儂酒莊（97-98/100）、聖愛美隆的法老，極有可能會在明年升A的Chateau Figeac飛卓酒莊（97-98/100）、水準更趨完美的Valandraud瓦蘭德魯（96-97/100）、加上成熟中自有風格且著實勃艮第風範的Tertre Roteboeuf羅特伯夫酒莊（95-96/100），簡直可謂大放異彩！與此同時，由右岸實力雄厚的莫意克Moueix家族少莊主主理的Belair-Monange寶雅酒莊，也因無可挑剔的實力成為今年大熱門，分數達到與其他A等苑齊名的98/100分！其他出眾的“金子”還包括比如Larcis Ducasse拉斯杜嘉酒莊（95-96/100）、Pavie Decesse柏菲德賽斯酒莊（96-97/100）、Clos Fourtet富爾泰酒莊（97-98/100）、Trotevieille老托特酒莊（95-96/100）、La Mondotte拉夢多酒莊（95/100）以及里鵬酒莊的天蓬家族在聖愛美隆的傑作L’If紫衫酒莊（94-95/100）…
再下面是價格更為平易近人的酒款中，不少也絲毫不輸氣場。如剛剛認證有機，並開始轉入生物動力的Chateau Fonplegade楓嘉酒莊（95-96/100）、近年來都非常優秀的Chateau La Gaffelière嘉芙麗酒莊（96-97/100）、香奈兒集團下的精品右岸列級莊Chateau Berliquet（93-94/100）、盧森堡王子在右岸的Quintus（94-95/100）、亞洲之光郭Kwok家的Chateau Bellefont Belcier貝勒豐酒莊（93-94/100）以及Chateau Tour Saint Christophe （93-94/100）…. 今年的右岸真是眼花繚亂，各具風格且都相當令人記憶深刻。
個人年度最愛酒莊：Tertre Roteboeuf與Chateau Figeac。
波美侯產區
記得在期酒品鑒之初，由右岸的一些釀酒師及莊主提出了，2020是右岸梅洛大年的說法。
盡管我們曾在上篇文章期酒特刊I 品鑒十年, 我和貝丹德梭如何品鑒期酒 中提到了這個話題，並表示優秀的其實在乎於能兼顧幹旱時的儲水與多雨時的排水能力的優秀風土，然而這種類型的風土也並不僅僅只是停留在右岸。因此，我們並不能直接武斷的掛上右岸梅洛年的說法。事實上，右岸的聖愛美隆與波美侯也確實相當出眾，加上前文提到的，梅洛更容易在第一時間表現出眾的因素，因此今年波美侯的高分也是令人咋舌。這一部分由於我本人品到的樣品更加少，因此在此不再特別推薦，但仍就貝丹德梭內部交流意見做個簡單總結。
右岸今年的波美侯由Thierry Desseauve 與貝丹德梭的美食專家Denis Hervier品鑒打分。產區最高分以Petrus帕圖斯（98/100）與La Fleur 花堡（98/100）齊名，接下來是近幾年一直非常看好的La Conseillante 康色揚酒莊（97-98/100）。記得幾年前有次期酒周期間貝丹收到德梭的電話，說你務必抽時間來一趟康色揚酒莊。原來是剛剛入職的新任釀酒師可能當時還不足夠熟悉康色揚，因此在德梭品鑒後頓感不對，詢問之下原來是一批次非常出色的，往年都會進入混釀的品麗珠葡萄酒液未能找到合理的融入方法。於是擅長混釀的貝丹出手，如此驚心動魄得參與期酒周，也就只有在貝丹德梭會是常事。拉菲家的L’Evangile 樂王吉堡（95-96/100）正式進入生物動力。我個人的最愛，高貴不貴的Trotanoy卓龍酒莊（97-98/100）真的是實力雄厚。La Violette維奧萊酒莊（97/100）、L’Eglise-Clinet克里奈教堂酒莊（96-97/100）、La Fleur-Petrus帕圖斯之花（96-97/100）以及Chateau Nenin列蘭酒莊（96-97/100）和人們熟知的VCC – Vieux Chateau Certan老色當酒莊（96-97/100）都幾乎平分。