瑞士並非產酒大國，卻有四十多個原生葡萄，足證瑞士人多年來認真用心去研發適合本土種植的葡萄品種。
瓦萊州的葡萄園非常陡峭，是孕育小奧銘的天堂。
早前出差瑞士擔任葡萄酒比賽評審工作，雖然逗留短短一星期，每天行程緊密，除了評酒外就是到不同酒區參觀考察，獲益良多。畢竟瑞士酒出口少，只佔全國產量不到2%，我在那邊看葡萄園和酒廠，跟業內人士、葡萄園莊主和釀酒師直接對話，有助我深入了解瑞士酒這個鮮為人知的美酒寶藏。雖然到處是高山而且清涼的瑞士並非產酒大國，但在瑞士現有流行的二百多個品種當中，已經有四十多個原生葡萄，這是除了拜瑞士悠久的葡萄種植和釀酒歷史所致，也必須尊重瑞士人多年來認真用心去研發適合本土種植的葡萄品種。
在瑞士稱雄稱霸的三甲葡萄品種分別是黑比諾(Pinot Noir)、莎斯拉(Chasselas)和佳美(Gamay)，黑比諾在當地自十五世紀以舊名Servagnin於法語區Vaud區已經植根，自此在瑞士其他區域斷斷續續用不同名字出現，包括在十九世紀中於另一法語區Valais靠Petite Dôle稱謂聲名鵲起，從此被廣泛種植。至於頭頂著「我來自瑞士」貞節牌坊的品種莎斯拉是古老品種，堪稱瑞士法語區的代言白葡萄，在沃州(Vaud)、瓦萊州(Valais)、日內瓦(Geneva)和納沙泰爾(Neuchâtel)產區佔據大幅度土地，地位一直領風騷。莎斯拉在Valais又被稱為Fendant，是適合釀製簡單、清爽和輕鬆的白酒的品種，個別酒莊用心控制產量的話，汁液味道會較濃。莎斯拉香氣不算撲鼻，但勝在味道風格可顯現風土和釀酒技術對葡萄的影響，優秀例子酸度充足，體態輕盈，淡雅秀氣，是當地釀酒師十分鍾愛的品種，加上價錢實惠相宜，是當地人餐前和配搭芝士的首選酒款。
黑比諾是瑞士最主要葡萄品種，當中不乏老樹葡萄(三十歲或以上)釀製的複雜好酒，這瓶Fläsch區的Adank酒莊出品，就絕對不比法國布爾崗的遜色，甚至多一份清靈秀氣。
至於佳美，也許是因為習性和味道與近親黑比諾相若，早年經常被瑞士法語區的葡萄農將之與黑比諾搞亂，把兩者都統稱為Dôle，到了現代便成為瓦萊州的特色紅酒– 即是以黑比諾與佳美兩者混釀成的Dôle du Valais(就如布爾崗的Bourgogne-Passetoutgrains)，風味主要是豐盈紅色水果、花香和香料，酸度明顯，絲般丹寧，舒服可口，而Dôle一名更是Valais法定獨有的酒名。
談起瓦萊，不得不提當地的原生白葡萄小奧銘(Petite Arvine，又被簡稱為Arvine)，乃自十七世紀初已經出現於瓦萊，質素穩定，味道豐富，層次分明，擁有高酸度，適合釀製乾白或甜酒。
這次我在瑞士，最大得著除了可造訪當地葡萄園，盡量多試酒，還有就是多學一點瑞士的原生葡萄品種，畢竟香港較少接觸瑞士酒，下列就是我在芸芸多個頗陌生的瑞士品種：
Garanoir和Divico都是佳美的新生後裔，風格姿態均與寶祖利新酒相若。
Gamaret (紅) 與Garanoir屬直系兄弟品種，都是佳美的後裔，於70年面世，卻要到90年才正式被發表並正名為Gamaret。早熟、對黴菌有抵抗力，色澤帶深紫，有一定份量丹寧和辛香，我感覺它比佳美多一份穩重，在日內瓦、沃州和瓦萊州的據地愈來愈大。
Garanoir (紅) 跟上述的Gamaret有一模一樣的父母親，同樣生於七十年代，到九十年代才正式「見世面」，與Gamaret基因接近，風味也大致相似，但酸度較低，酒體較薄，果味馥郁清香，質地略柔軟，喝著會覺得有點寶祖利新酒的影子。
Divico (紅) 於九十年代中成功研發出來，到2013年面世，是Gamaret與德籍葡萄Bronner混種的後裔，所以嚴格來說就是佳美的孫，遺傳了Gamaret的深邃酒色、豐富丹寧和霉菌抵禦力。由於抗霉能力高，可大為減低莊園使用噴劑，對瑞士走向有機耕作更有利。Divico釀出的酒相對Gamaret或Garanoir略見簡單，但勝在充滿清爽活力。日內瓦區是主要據點。
Completer擁有驕人酸度和複雜性，需要長時間陳年方可欣賞到其巔峰狀態，頗考驗飲者的耐性。
Completer (白) 四世紀已經有在瑞士東部德語區Graubünden的Malans區近Chur的種植歷史記載，屬非常古老的品種，曾經在六十年代幾近絕種，到近年得Graubünden如Jenins、Fläsch等地莊園用心栽種，期望這別具特色的白葡萄得以傳承下去。Completer的特性就是酸度非常高，具複雜性和極佳陳年能力，有蘋果、檸檬乾、沙田柚、無花果、琵琶及蓮子等氣息，經歷歲月後更會散發蜜糖、蜜蠟、杏仁韻味。有部分釀酒師更會以連渣滓陳年、木桶陳藏、甚至讓酒液接觸氧氣，使酒味更顯圓潤醇厚。Graubünden以外，蘇黎世和瓦萊州不久前也開始多了莊園種植。