放下門派之爭，聚焦釀好酒，無時無刻都在構思新計劃！
1980年代，意大利經濟停滯不前，加上新世界葡萄酒抬頭，Barolo及Barbaresco這些需要動輒十年才開始成熟進入適飲期的傳統風格葡萄酒，遇到前所未見的打擊。產酒區的一班釀酒師，決定跑到布爾岡學習一下法國人的成功之道。部分釀酒師從此放棄父親教授的傳統，嘗試新法處理過份頑固的Nebbiolo葡萄。結果出現了一個破舊立新的潮流，但這些被稱為Barolo Boys的革命份子，受到堅守傳統的酒莊唾棄，認為他們釀出來的根本不是Barolo。
莊主Enrico Rivetto對葡萄酒永遠充滿活力和熱情
洋溢童心的酒標出自Enrico兒子手筆
Barolo是時候放更多精神在葡萄園了
跳出框框 創意無限
當摩登派和傳統派仍然在爭持不下的時候，我發現有些酒莊早已跳出框框，不再為門派之爭消耗精力，目的非常清晰，只為釀出更好的葡萄酒。位於Sinio的Rivetto，是我其中最欣賞的酒莊。莊主Enrico Rivetto從沒停下腳步，無時無刻都在構思新計劃，於是我每年去到他的酒莊，總有既熟悉又陌生的特別感覺。
Rivetto家族與葡萄酒的關係源自1902年，Enrico的曾祖父在Asti開設酒莊，經營買賣釀酒葡萄的生意，因此酒莊的註冊全名是Rivetto dal 1902。直至1938年，Rivetto進駐Barolo，買下Serralunga d’Alba與Sinio之間的葡萄園，開始生產自家Barolo。Enrico在1999年正式從父親Sergio手上接過家族酒莊，立即就展開他的連串計劃。
現時的酒莊由Sergio RIvetto建於1970年
關注自然生態 提倡多樣性種植
他尊重傳統，又不怕引入新思維。現時Rivetto的Barolo共有三款，包括Serralunga d’Alba村莊酒、單一葡萄園Briccolina及Leon Riserva。
以Nebbiolo葡萄用古法釀製低二氧化硫Natural wine
三款酒以Barolo傳統釀造方法為基礎，但也會根據酒的不同性格而作出調節。太多人在爭論浸皮時間長短，抑或應否採用法國小橡木桶，Enrico卻對我說，Barolo是時候放更多精神在葡萄園。每次坐上直升機鳥瞰Barolo，我都會因為眼前排得密麻麻的葡萄園憂心。土地開發到如此地步，原來的大自然環境已被徹底破壞。布爾岡是過來人，土壤愈來愈多問題，於是各大小酒莊紛紛回歸有機耕作或改用Biodynamic耕作。
Enrico發現Barolo在地價標升的大前提，土地難免都拿來種植葡萄。2015年，他暫時把會計師的建議拋到垃圾筒，率先在Briccolina實驗Biodynamic耕作。今年去到Rivetto的葡萄園，他興奮地讓我看他的成果，其中不少土地，種著的已經不是葡萄，而是各種各類其他植物，只有這樣，才可以回復大自然的多樣性生態環境，生產出更健康的葡萄。
Rivetto的多款產品
為了提升Barolo的品質，他又與幾家志同道合的酒莊進行一個名為Nebbione的氣泡酒計劃。他會將每串Nebbiolo葡萄最下面的一部分剪下來，以傳統方法獨立釀成不加糖的Kaskal，黑牌的Kaskal更經過77個月的瓶內二次發酵。幾年前酒莊又參與了當地另一個白酒復辟計劃，嘗試給幾乎絕種的Nascetta第二春。
今年在Rivetto的酒窖發現了幾個陶壺，Enrico表示這是他的新實驗，以Nebbiolo葡萄用古法釀製低二氧化硫Natural wine，酒名簡單為Rivetto，洋溢童心的酒標出自Enrico兒子手筆。由於浸皮時間超越大區的限制，因而只可以列入最低級的Vino Rosso。
高級低級純粹心理障礙，摩登傳統只是風格之別，最重要的，其實是對大自然尊重，對下一代負責。
Rivetto珍藏最老的一瓶Barolo是1944年
Nascetta是幾乎絕種的葡萄品種