東京、大阪、京都、神戶、奈良、箱根、札愰、青森、福岡、熊本、大分、沖繩、廣島、德島…….試問哪個愛旅遊的香港人未去過日本呢？你數得出，就一定有人去過。但原來日本國內尚有一些靜土仍未被全面發現，高知縣就是其一，在那裡，你會體會到甚麼是酒逢知己千杯少。
最愛劈酒的日本縣民
高知縣是日本四國的其中一個縣，但比起同區的德島縣、香川縣，以至附近本州的岡山縣、廣島縣、島取縣等，在人氣方面都有所不及。它的面積約香港七倍，人口卻是香港的10%，而且人口正在持續減少，是日本人口過疏現象最嚴重地區之一，令本身以農業為主的小型經濟規模不斷地惡化循環。有見及此，海外遊客不會來到該縣shopping，便利店都不常見，縣內首間便利店於三年前才登陸，更遑論是藥房和百貨公司。若果你在這裡碰見強國遊客，你真的要隆重給他或她頒發一個「真心愛(日本)國」大獎。
某個星期日黃昏，我抵達高知縣的首府高知市，一路上只見街道非常冷清，人影實在疏落得叫人神傷。正當我躊躇於晚上可有甚麼去處，是不是要到距離酒店三條街的便利店打個白鴿轉，當地朋友就帶我到弘人市場，一個位於市中心的綜合型市場，內裡約有六十多個店舖，以魚、菜、肉、熟食、居酒屋為主，亦有時裝、精品、土產、遊戲店等。
來到高知市，一定要去弘人市場，享用各式各樣的美食。
日本各地有很多形形式式的綜合型市場或主題型市場，過了新屎坑三日香，或者隨著區內發展放緩，便愈來愈無人問津，變得比圖書館還要蕭殺，我以為弘人市場跟高知縣經濟掛勾，場內一定十分坎坷，怎奈踏進場內，發現至少有二三百人在排排坐大吃大喝，魚生、炸雞、燒鰹魚、半炸餃子、燒豬肉飯糰、印度咖喱配naan、啤酒燒酒搭清酒，充斥著整個龐大的空間，彷彿半個高知市的人口都在此市場歡度週日。
豬肉裹飯糰是高知縣的道地食品，吃一個已經半飽。
進入弘人市場，才發覺高知人真的非常喜歡美酒佳餚。
弘人市場由早上八時營業至晚上十一時，當地朋友笑言：「日本人通常晚上十一時喝酒喝到早上八時，高知人則是早上八時喝酒喝到晚上十一時。」雖然笑笑口，但原來是真話，高知人絕對是無酒不歡，曾有電視節目做調查，計算一年內所花的酒錢最多的縣民，結果高知縣以大比數勝出，比起第二名的東京高出34%、第三名的山形縣高出58%，由此可了解到沒有太多shopping選擇的高知人把錢花在哪裡。
高知人很愛喝酒，清酒、啤酒、燒酒等等無一不歡。
高知人對佐酒小食的認真，在弘人市場亦可見一。串燒、炸物固然如恆河沙數，但最暢銷的食品，必定要數「鰹魚半敲燒(鰹のたたき)」，以冷藏至硬實如鐵的鰹魚放在稻草裡炙燒至外表烏卒卒、內裡生軟軟，搭配蒜頭、洋蔥、粗鹽、山葵或醬油好好味。有說稻草炙燒是為了清除魚皮上的寄生蟲，當然帶有陣陣的稻草煙燻香味也不錯，高知人無不對這食品徹底的愛。高知市內有間店舖叫做柚子庵，個性古怪但鬼主意甚多的老闆竟然創作了一款鰹魚芭菲——你沒有看錯，是炙燒鰹魚搭配軟雪糕！可想而知，對鰹魚的愛是足以衝破鹹與甜之間的隔膜。
高知縣最具代青性的名物就是「鰹魚半敲燒（鰹のたたき）」。
柚子庵的老闆竟然創作了一款鰹魚芭菲，真要寫個「服」子給他。
無敵海景的食與住
歸根究底，高知縣面向太平洋，每年太平洋的黑潮都會途經該地，隨著黑潮向北游的鰹魚及其他魚類，在高知縣真是多得吃不完，就算區內經濟疲弱，市民也保證不會餓死。香港人對海鮮食品那麼的瘋狂，卻遲遲未發現高知縣價廉物美海產美食，的確是很驚訝。
Seahouse餐廳坐擁的海邊風景，大概是香港人夢昩以求。
海，成就了高知人的鰹魚料理，同時亦造就了高知縣的優美風景。在香港，要享受一個海景，可以是超級昂貴的事；在高知，沿海邊的餐廳和咖啡室，都不怎樣高消費。例如一間叫做Seahouse的餐廳，該店是建於高高的懸崖邊，眼底下就是一望無垠的太平洋和連綿不絕的沙灘。若果以常常關心地產市道的香港人角度來說，這叫做過億海景；如果以愛情大過天的男或女朋友角度而言，就喚作求婚勝地。
一如所料，Seahouse是不容易訂枱的，多得當地朋友協助，我們奪得了餐廳最盡頭、即是最接近海洋的一個角落，身邊270度被沙灘和海水重重包圍，簡直完美，我想我已經再沒有投訴的餘地吧。怎料侍應遞上菜牌時，方發現午市套餐竟然只售一百多元，包含沙律、頭盤和主菜，所謂的頭盤又竟然是一整盤意大利粉或一整碟日式蛋包飯，主菜則有魚、肉、雞等選項，冷熱飲品更是自助式隨你喝到飽，我真的禁不住喊了一聲OMG，天下間原來尚有那麼物超所值的平靚正食店。
看到餐廳的室內設計，就不用解釋為何它認為Seahouse。
難以想像，以Seahouse的景色，午餐只是港幣一百多元。
Seahouse的甜品採用大量土產的水果和瓜菜，保證新鮮。
除了海鮮，高知縣還有農作物。在Seahouse享用午餐之後，當然想吃「飯後果」，便乘車抵達西島園藝團地，該農場以溫室方法，全年能培植香甜美味的蜜瓜和西瓜，當中尤以蜜瓜最為搶手。在香港的高級超市，日本蜜瓜往往動輒港幣千元，這農場的直銷價卻是每個蜜瓜港幣一百多元，真的叫日本蜜瓜迷無話可說。
親身來到西島園藝團地，可購買價錢非常便宜的日本蜜瓜。
若非親身來到蜜瓜園，也不知道每棵樹只培植一顆蜜瓜。
若忍不住口先吃蜜瓜，本來也算甜美的西瓜便立即被比下去。
蜜瓜配軟雪糕，賣相是無敵，但說到味道還是淨吃蜜瓜最好。
農場負責人透露日本蜜瓜的成功秘訣：「一孩政策」。每一棵蜜瓜樹，只容許培植一顆蜜瓜，其餘的蜜瓜都被去掉，使整棵樹的所有養份皆集中地聚落於一顆蜜瓜裡，難怪味道如此出色，同時亦難怪價錢如斯高昂。現今社會人人都想做高科技產業，農業顯得日益息微，像這樣的高產值農業路線，才是摩登農民的出路。所謂種瓜得瓜，強國人來到日本搶購靚貨之時，也許應想一想為何自己強國的食品連自己人都不敢吃下肚。
如果一定要說說高知縣的不足之處，大概是酒店住宿，只怪當地的國際旅遊業尚未大大發展，不少酒店還是非常老派，像據說是高知縣最具規模的土佐皇家酒店(Tosa Royal Hotel)，其室內的裝修和色調，讓人似是時光倒流回到上世紀八十年代，但不是完全沒有優點，至少房間夠大、房租便宜，露天風呂和室內大浴場的面積十分寛廣，大堂處設有頗為龐大的手信禮品角落，在此可找到以高知縣歷史英雄坂本龍馬為造型的清酒瓶。
從居高臨下的土佐皇家酒店，可遠眺山下和海洋景色。
土佐皇家酒店有露天風呂也有大浴場，面積寛廣。
風格傳統的土佐皇家酒店，在大堂處設有龐大的手信禮品角落。
坂本龍馬出生於高知縣高知市，在近代日本歷史中，坂本龍馬發揮了決定性的作用，他促成的薩長同盟導致了後來的「大政奉還」，遺憾的是坂本龍馬未能親眼目睹明治新日本的建立就遭遇暗殺。坂本龍馬逝世了逾150年，只是他永遠活在高知人的心裡。
以高知縣歷史英雄坂本龍馬為造型的清酒瓶，樣子頗為趣怪。
簽證： 持特區護照及BNO者入境日本是毋須簽證
航班： 現時尚未有香港與高知縣的直航服務，可乘搭Hong Kong Express飛抵高松，再乘搭共公交通或租車自駕至高知縣。
由高松前往高知：
1) 鐵路：由高松機場可乘搭JR鐵路，先抵JR琴平站再轉乘至JR高知站，約兩小時多。
2) 巴士：高松機場到高知站並無直達巴士，必須先乘搭機場巴士抵達高松站或高松Youme Town，再轉乘高速巴士前往高知站，約兩小時多。
高知縣官方旅遊網站：http://tw.visitkochijapan.com