東京、大阪、京都、神戶、奈良、箱根、札愰、青森、福岡、熊本、大分、沖繩、廣島、德島…….試問哪個愛旅遊的香港人未去過日本呢?你數得出,就一定有人去過。但原來日本國內尚有一些靜土仍未被全面發現,高知縣就是其一,在那裡,你會體會到甚麼是酒逢知己千杯少。

最愛劈酒的日本縣民

高知縣是日本四國的其中一個縣,但比起同區的德島縣、香川縣,以至附近本州的岡山縣、廣島縣、島取縣等,在人氣方面都有所不及。它的面積約香港七倍,人口卻是香港的10%,而且人口正在持續減少,是日本人口過疏現象最嚴重地區之一,令本身以農業為主的小型經濟規模不斷地惡化循環。有見及此,海外遊客不會來到該縣shopping,便利店都不常見,縣內首間便利店於三年前才登陸,更遑論是藥房和百貨公司。若果你在這裡碰見強國遊客,你真的要隆重給他或她頒發一個「真心愛(日本)國」大獎。

某個星期日黃昏,我抵達高知縣的首府高知市,一路上只見街道非常冷清,人影實在疏落得叫人神傷。正當我躊躇於晚上可有甚麼去處,是不是要到距離酒店三條街的便利店打個白鴿轉,當地朋友就帶我到弘人市場,一個位於市中心的綜合型市場,內裡約有六十多個店舖,以魚、菜、肉、熟食、居酒屋為主,亦有時裝、精品、土產、遊戲店等。

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來到高知市,一定要去弘人市場,享用各式各樣的美食。

日本各地有很多形形式式的綜合型市場或主題型市場,過了新屎坑三日香,或者隨著區內發展放緩,便愈來愈無人問津,變得比圖書館還要蕭殺,我以為弘人市場跟高知縣經濟掛勾,場內一定十分坎坷,怎奈踏進場內,發現至少有二三百人在排排坐大吃大喝,魚生、炸雞、燒鰹魚、半炸餃子、燒豬肉飯糰、印度咖喱配naan、啤酒燒酒搭清酒,充斥著整個龐大的空間,彷彿半個高知市的人口都在此市場歡度週日。

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豬肉裹飯糰是高知縣的道地食品,吃一個已經半飽。

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進入弘人市場,才發覺高知人真的非常喜歡美酒佳餚。 

弘人市場由早上八時營業至晚上十一時,當地朋友笑言:「日本人通常晚上十一時喝酒喝到早上八時,高知人則是早上八時喝酒喝到晚上十一時。」雖然笑笑口,但原來是真話,高知人絕對是無酒不歡,曾有電視節目做調查,計算一年內所花的酒錢最多的縣民,結果高知縣以大比數勝出,比起第二名的東京高出34%、第三名的山形縣高出58%,由此可了解到沒有太多shopping選擇的高知人把錢花在哪裡。

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高知人很愛喝酒,清酒、啤酒、燒酒等等無一不歡。

高知人對佐酒小食的認真,在弘人市場亦可見一。串燒、炸物固然如恆河沙數,但最暢銷的食品,必定要數「鰹魚半敲燒(鰹のたたき)」,以冷藏至硬實如鐵的鰹魚放在稻草裡炙燒至外表烏卒卒、內裡生軟軟,搭配蒜頭、洋蔥、粗鹽、山葵或醬油好好味。有說稻草炙燒是為了清除魚皮上的寄生蟲,當然帶有陣陣的稻草煙燻香味也不錯,高知人無不對這食品徹底的愛。高知市內有間店舖叫做柚子庵,個性古怪但鬼主意甚多的老闆竟然創作了一款鰹魚芭菲——你沒有看錯,是炙燒鰹魚搭配軟雪糕!可想而知,對鰹魚的愛是足以衝破鹹與甜之間的隔膜。

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高知縣最具代青性的名物就是「鰹魚半敲燒(鰹のたたき)」。

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柚子庵的老闆竟然創作了一款鰹魚芭菲,真要寫個「服」子給他。

無敵海景的食與住

歸根究底,高知縣面向太平洋,每年太平洋的黑潮都會途經該地,隨著黑潮向北游的鰹魚及其他魚類,在高知縣真是多得吃不完,就算區內經濟疲弱,市民也保證不會餓死。香港人對海鮮食品那麼的瘋狂,卻遲遲未發現高知縣價廉物美海產美食,的確是很驚訝。

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Seahouse餐廳坐擁的海邊風景,大概是香港人夢昩以求。

海,成就了高知人的鰹魚料理,同時亦造就了高知縣的優美風景。在香港,要享受一個海景,可以是超級昂貴的事;在高知,沿海邊的餐廳和咖啡室,都不怎樣高消費。例如一間叫做Seahouse的餐廳,該店是建於高高的懸崖邊,眼底下就是一望無垠的太平洋和連綿不絕的沙灘。若果以常常關心地產市道的香港人角度來說,這叫做過億海景;如果以愛情大過天的男或女朋友角度而言,就喚作求婚勝地。

一如所料,Seahouse是不容易訂枱的,多得當地朋友協助,我們奪得了餐廳最盡頭、即是最接近海洋的一個角落,身邊270度被沙灘和海水重重包圍,簡直完美,我想我已經再沒有投訴的餘地吧。怎料侍應遞上菜牌時,方發現午市套餐竟然只售一百多元,包含沙律、頭盤和主菜,所謂的頭盤又竟然是一整盤意大利粉或一整碟日式蛋包飯,主菜則有魚、肉、雞等選項,冷熱飲品更是自助式隨你喝到飽,我真的禁不住喊了一聲OMG,天下間原來尚有那麼物超所值的平靚正食店。

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看到餐廳的室內設計,就不用解釋為何它認為Seahouse。

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難以想像,以Seahouse的景色,午餐只是港幣一百多元。

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Seahouse的甜品採用大量土產的水果和瓜菜,保證新鮮。

除了海鮮,高知縣還有農作物。在Seahouse享用午餐之後,當然想吃「飯後果」,便乘車抵達西島園藝團地,該農場以溫室方法,全年能培植香甜美味的蜜瓜和西瓜,當中尤以蜜瓜最為搶手。在香港的高級超市,日本蜜瓜往往動輒港幣千元,這農場的直銷價卻是每個蜜瓜港幣一百多元,真的叫日本蜜瓜迷無話可說。

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親身來到西島園藝團地,可購買價錢非常便宜的日本蜜瓜。

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若非親身來到蜜瓜園,也不知道每棵樹只培植一顆蜜瓜。

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若忍不住口先吃蜜瓜,本來也算甜美的西瓜便立即被比下去。

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蜜瓜配軟雪糕,賣相是無敵,但說到味道還是淨吃蜜瓜最好。

農場負責人透露日本蜜瓜的成功秘訣:「一孩政策」。每一棵蜜瓜樹,只容許培植一顆蜜瓜,其餘的蜜瓜都被去掉,使整棵樹的所有養份皆集中地聚落於一顆蜜瓜裡,難怪味道如此出色,同時亦難怪價錢如斯高昂。現今社會人人都想做高科技產業,農業顯得日益息微,像這樣的高產值農業路線,才是摩登農民的出路。所謂種瓜得瓜,強國人來到日本搶購靚貨之時,也許應想一想為何自己強國的食品連自己人都不敢吃下肚。

如果一定要說說高知縣的不足之處,大概是酒店住宿,只怪當地的國際旅遊業尚未大大發展,不少酒店還是非常老派,像據說是高知縣最具規模的土佐皇家酒店(Tosa Royal Hotel),其室內的裝修和色調,讓人似是時光倒流回到上世紀八十年代,但不是完全沒有優點,至少房間夠大、房租便宜,露天風呂和室內大浴場的面積十分寛廣,大堂處設有頗為龐大的手信禮品角落,在此可找到以高知縣歷史英雄坂本龍馬為造型的清酒瓶。

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從居高臨下的土佐皇家酒店,可遠眺山下和海洋景色。

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土佐皇家酒店有露天風呂也有大浴場,面積寛廣。 

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風格傳統的土佐皇家酒店,在大堂處設有龐大的手信禮品角落。

坂本龍馬出生於高知縣高知市,在近代日本歷史中,坂本龍馬發揮了決定性的作用,他促成的薩長同盟導致了後來的「大政奉還」,遺憾的是坂本龍馬未能親眼目睹明治新日本的建立就遭遇暗殺。坂本龍馬逝世了逾150年,只是他永遠活在高知人的心裡。

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 以高知縣歷史英雄坂本龍馬為造型的清酒瓶,樣子頗為趣怪。


簽證:            持特區護照及BNO者入境日本是毋須簽證

航班:            現時尚未有香港與高知縣的直航服務,可乘搭Hong Kong Express飛抵高松,再乘搭共公交通或租車自駕至高知縣。

由高松前往高知:

1) 鐵路:由高松機場可乘搭JR鐵路,先抵JR琴平站再轉乘至JR高知站,約兩小時多。

2) 巴士:高松機場到高知站並無直達巴士,必須先乘搭機場巴士抵達高松站或高松Youme Town,再轉乘高速巴士前往高知站,約兩小時多。

高知縣官方旅遊網站:http://tw.visitkochijapan.com