辭舊迎新,2019年第一天的好友酒聚,大家都不約而同選擇了Burgundy。有幸得嘗十瓶如此高質素的佳釀,感恩!

 

開場第一瓶為白葡萄酒Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2001,仔細看酒標,在年份下面有這麼一行字:Mis En Bouteille Par DRC A F-21700,意思是此酒在DRC酒莊生產灌裝。原來在這瓶酒的生產銷售環節,DRC酒莊好好地充當了OEM的主角,這是DRC酒莊為客戶Caves Auge生產的白葡萄酒!筆者也曾看到過DRC為Lavinia裝瓶的這款白葡萄酒。那生產的起因為何呢?故事追溯到西元九百年左右興建的Saint  Vivant  De Vergy修道院,由Vergy的領主馬納賽一世所建,周邊還有城堡。De Vergy城堡建於七世紀,位於Vergy的峰頂。在Cisterciens教會影響下,十二世紀開始,此區的葡萄種植和釀酒在當地小有聲譽。十三世紀,修道院陸續又收購或接受捐贈,園區得以擴張。1276年10月,修道院院長Yvesde Chasans買下了一塊園區,其中就包含現在的DRC酒園。

當年位於DRC發源地的修道院變成廢墟,為了發起復建此修道院的運動,DRC自1998年起,開始以貼牌OEM的方式生產了一系列的白葡萄酒Hautes Cotes de Nuits,用於復建修道院募款。

2001年雖已年近二十,卻年輕依舊,風格清新,酸度爽脆,與多數Cote de Beaune的白葡萄酒奶油爆米花風格不同,幾乎察覺不到新木桶的印跡,更多的白花,柑橘香氣,口中充滿礦物質感,或許是因為海拔較高,早晚溫差較大,酸度極具穿透力,力量集中,回味悠長。真是不小的驚喜。

第一瓶紅: Leroy La Romanee 1962 ,這塊Comte de liger Belair家的La Romanee獨佔園,1950-1962年份由Leroy酒商裝瓶銷售,這短短十幾個年份中,最後一年1962被公認為是傳奇年份,據一位資深burgundy收藏家好友說,1962 La Romanee是他至今喝過最美妙的酒。2018年初,供應商發了這瓶酒的照片給我,液面顏色均堪稱完美,於是我毫不猶豫的買了下來,為了2019新年第一局,去年十月將酒恒溫運回獅城後,在酒窖靜養了兩個多月。當天飲來,幾位好友都表示有Romanee Conti般的無重和優雅,幾乎滿足了我對最優秀的老Burgundy酒所有應該具備的特質的訴求,那凋零玫瑰花瓣的香氣優雅飄逸和內柔外剛,真可謂銷魂。

接著,1978年的Vogue Bonnes Mares完全不像四十歲的老酒,色澤依舊深邃,初始香氣深沉封閉後,動物皮革的基調,漸漸有菌菇、灌木、烤肉、熟成的覆盆子、紅色花瓣香氣,口中結構嚴謹,豐富集中,酸度非常有穿透力,接下來的兩個多小時杯中變化無窮,終於如同煙花般綻放,如此非凡的狀態,再過十年才開,估計還會有新的驚喜。

1983年的DRC Grands Echezeaux色澤比1978的Vogue要淡許多,幾乎和La Romanee 1962接近,香氣上玫瑰花瓣,東方香辛料,麝香,甘草氣息繁馥醉人。入口濃密的果實,甘草、紅果香氣中充滿玫瑰花瓣的幽香,酸度非常愉悅,細緻均衡,細膩綿長,是當晚最為優雅的一款。

1988年的DRC的Romanee St Vivants和前一瓶1983相比,顯得略微嚴謹,但至始至終都非常的平衡,顏色更為鮮亮, 都具有典型的vosne romanee區辛香,玫瑰乾花,皮革,麝香,雪茄,新鮮紅莓,和1983比,有更為扎實的肌肉感,骨架也更為分明。

接下來的Chambertin 1988是Leroy的第一個年份,產量僅300瓶,而1989年產量則達到了2,030瓶。這瓶1988是當年日本高島屋的一手配額,東京的收藏家好友購入後一直放在酒窖未移動過,直到六月轉讓給筆者運回新加坡。30載狀態依然年輕,充滿活力,標誌性的Leroy玫瑰花瓣,野櫻桃香氣,有著比Leroy的Vosne Romanee和Chambolle Musingy更為雄偉的結構,但和最近喝過的1988年Rousseau Chambertin相比,則仍舊輕柔些,而Rousseau在香氣上,也有更多紫羅蘭 花香。

隨後的兩瓶Clos Saint-Jacques 1998:Fourrier和Bruno Clair

這是被Burgundy迷們津津樂道的具有特級園品質的一級園,在盲品時常被人誤以為Chambertin,其地位在Gevrey-Chambertin也僅次於Chambertin和Clos De Beze兩個特級園,以其優雅細緻與力量並存的卓越品質,輕鬆超越Chapelle Chambertin和Mazoyeres Chambertin特級園,品質和其他Gevrey-Chambertin特級園比較也難分上下。當年這片Monopole獨佔園者Moucheron公爵不屑把Clos Saint-Jacques 申請為特級園,結果Clos Saint-Jacques 便成為了一級園。

Clos Saint-Jacques 土壤結構和海拔,和Chambertin 接近。整片Clos Saint-Jacques位於Combe正中心,面向東南,分佈于高中低坡度三塊,絕佳的充足晨照和習習涼風都給葡萄的生長提供了得天獨厚的條件。Burgundy的很多葡萄園以複雜的轉手背景和歷史困擾著消費者,但Clos Saint-Jacques的歷史卻相對簡單,他曾經是Moucheron公爵的獨佔園,直到1954年賣給了Rousseau, Fourrier, Esmonin 和Clair-Dua。出售至今六十餘載,只增加了一位擁有者Louis Jadot,由於上世紀七十年代末Clair-Dua的家族紛爭最終導致分裂,其家庭成員Noelle於1985年將手中土地售予Jadot,包括Clos Saint-Jacques的部分,Jadot也成為了最後入主Clos Saint-Jacques的生產者。而Clair-Dua手中剩下大約1公頃的葡萄園由Bruno Clair掌管和生產。

Clos Saint-Jacques 總面積約6.70公頃,其中:Armand Rousseau 2.22公頃(1935-1993), Louis Jadot 1.0公頃, Fourrier0.89公頃, Sylvie Esmonin1.60公頃 和Bruno Clair 1.0公頃。被整齊的從北到南分為五塊,五位名家各得一塊,所以每家都擁有高中低坡度的土地,有利於各坡度葡萄的混合調配。極佳的天然環境加上五位名家的悉心照料和釀造,Clos Saint-Jacques 也成為了高品質的代言詞。

Fourrier香氣上有著更多的紅色水果,交織著礦物,烤肉,薄荷香氣,和近年份的Fourrier相比,少了些奔赴,多了些沉穩,在口中香滑細膩,有種飲Chambolle Musigny的奇妙錯覺。

Bruno Clair 香氣口感以及結構工整嚴肅,讓人肅然起敬,黑色水果,礦物,淡雅的香辛料和木桶香氣豐富有層次,口中感覺純淨,結構扎實,酸度略高於前者,尾韻悠長。

最後的兩瓶酒神Henri Jayer傳人的Clos Parantoux。

1997年的Meo Camuzet,非常乾淨,清純的香氣,仍舊有不少的新橡木桶的氣息,極佳的溶於烤肉,深色水果,紫羅蘭, 玫瑰的花香中。結構工作,豐富集中的口感,久久不散,回甘中齒頰留香,比最近喝過的Meo Camuzet Richebourg相比更為活潑些。

1999年的Emmanuel Rouget純淨的香氣中比前者少了些許木香,卻更多的紅色水果,礦物質感和濃郁的東方香料氣息,或許是年份的關係,1999比1997有著更強的爆發力,酒體宏大卻細緻,口感豐厚、強烈,整體感覺美妙和諧。作為首位恰到好處。

2019有著如此完美的開篇,感恩。