合該與Montrachet有緣的一年,短短一個多月時間,便有幸品嘗這些頂級名莊的好幾個年份,2019年的開年記憶注定將永留心間。

歌劇《茶花女》的作者小仲馬曾經說:「喝Montrachet時應該雙膝跪地,且脫帽致敬,感謝上帝賜於如此神奇的恩寵!」他對Montrachet美酒的崇敬之情不言而喻。但若單以近年來的價格與稀缺性來看,如今喝Montrachet的時候,恐怕不只是雙膝下跪,而必須五體投地了……

 

那這Montrachet到底有啥來頭呢?位於Burgundy金丘的Montrachet特級葡萄園被公認為是世界上最佳的白葡萄酒產地。位於海拔為250-270米的半山腰上,兩個著名生產白葡萄酒的村莊Puligny  MontrachetChassagne  Montrachet的分界線將其一分為二,通常位於前者的地塊被稱為“Montrachet”,而位於後者的被稱為“Le Montrachet”。

 

Montrachet園東南朝向帶來充足的光照和熱量,緩和均勻的坡度賦予酒款優雅的個性,土壤中適宜的石灰岩和泥灰岩含量滿足了排水性、熱量儲存及風味汲取的需求,而這些都是Montrachet完美風土構成的條件。此園總面積僅約7.99公頃,由十多位園主共同擁有(見附圖),總年產量約40,000多瓶。因為它名氣大、地價昂貴、產量低、品質高,價格近年來更是屢創新高。整體說來,此園出品的葡萄酒飽滿卻平衡、風味濃郁、口感複雜但不尖銳,陳年潛力大,收藏家們趨之若鶩。

 

 


DRC  Montrachet  2001

 

2019新年伊始,便有幸品嘗了大收藏家友人分享的Domaine de La Romanee-Conti酒莊(以下簡稱DRC)唯一一款酒莊公開發售的白葡萄酒DRC  Montrachet  2001DRCChassagne  Montrachet村擁有約0.68公頃Montrachet葡萄園,其出品酒款具經典的Montrachet風格,展現出無與倫比的複雜性,飽滿又不失優雅。按如今的價格DRCLeflaiveMontrachet是世上最為昂貴的乾白葡萄酒,單瓶750ml均價超過7,000美金。

 

開瓶瞬間濃郁的堅果,奶油爆米花,香草,花蜜、柑橘等香氣撲鼻而來,松露、鳳梨,白桃,香料氣息接踵而至。與波爾多的貴腐爛甜白葡萄酒滴金(Chateau d’Yquem)香氣異曲同工!入嘴滋味層層疊疊,豐富,濃郁,集中,柑橘的清爽後段出現白松露特有香氣,且酸度優雅,餘韻連綿,齒頰留香。宏偉霸氣,氣勢如虹!與DRC紅葡萄酒中一貫堅持的儒雅均衡比較,多了貴腐酒的甜潤香氣以及入嘴後貴腐酒的圓潤。開年便邂逅了如此珍貴的佳釀,實在是感謝友人的慷慨。

 


Joseph Drouhin Montrachet 2007

 

接著在一月中旬的一次盲品中遇到了另一瓶Joseph Drouhin Montrachet 2007Montrachet葡萄園最大的地主是Marquis de Laguiche,他們是在法國大革命後重新獲得原本屬於自己的葡萄園的。獨佔Montrachet葡萄園2.06公頃!但他們不釀酒,自1947年把葡萄園交給酒商Joseph Drouhin管理和釀造。因此此款酒標和Joseph Drouhin大多數其他酒的酒標不同的是,酒標中間部分Montrachet的字體用了金色以顯示尊貴,另外在酒標的底部同樣用金色標注了Marquis de Laguiche的字樣。這和Drouhin酒廠的另一款在Chassagne Montrachet的出品情況一樣,同樣是幫Marquis de Laguiche家族管理釀造,因此酒標風格和Montrachet保持一致。

 

由於主人在酒局前三個小時就提現開瓶並倒入醒酒器中,故香氣已經較為開放,酒體金黃色澤閃閃發光,香氣中的熱帶水果、桃花、茉莉花、蜂蜜、蜜瓜,烤杏仁、優質木材及礦物等都令人愉悅。口感豐沛圓潤、結構紮實,沉穩卻不過於厚重,和BouchardMontrachet的高冷風格比,餘韻悠長,整體非常優雅,占盡了地塊大,有更大空間優選葡萄的優勢,出品水準穩定均衡。

 


Domaine Ramonet Montrachet 2000

Domaine des Comtes Lafon Montrachet 1998

 

搭乘紅眼航班去巴黎過農曆新年之前,又參加資深酒友們的MontrachetMusigny盲品局,當喝到這瓶充滿花香,入嘴圓潤卻絕不油膩的酒時,喜悅之情湧上心頭,我脫口而出,應該是Ramonet吧,果然是Ramonet Montrachet 2000。這讓我聯想到,作為Meursault的名家Coche Dury和最近大熱的Arnaud Ente,雖沒有Montrachet的田產,但拿他們與其他白葡萄酒名家風格對比,是被飲家們津津樂道的事情。年輕時的Coche刀鋒般尖刻的酸度,如咀嚼檸檬片般,令人一試難忘;而Arnaud Ente,有酒友認為與Coche較為接近,而筆者以為年輕的Arnaud 酸度亦可與Coche Dury抗衡,香氣口感上卻更為柔和,圓潤,但仍舊比Meursault另一大名家Domaine des Comtes Lafon更為輕盈,介於CocheLafon之間。在筆者心目中,RamonetArnaud Ente在這點上異曲同工。

 

而當晚另一瓶盲品的Montrachet正出自Comtes Lafon酒莊,LafonMeursault擁有很多良田,同時在Chassagne Montrachet擁有0.32公頃的Montrachet,其80%的葡萄藤為種植於1953年的老藤,產量低,具有非常出色的集中度,風味濃郁。酒的主人擔心1998這個年份酸度較低,且過於肥厚,不過當晚狀態甚佳,豐滿,華麗的芒果,蜜餞,堅果,柑橘香氣為主導,馥郁細緻,若置身於秋季熟透水果林中,回味中集中的礦物感增加了透明感,並不會覺得酸度低,一瓶霸氣十足的佳釀。

 


 

Domaine Leflaive Montrachet

1998 2004

 

裝著滿肚子的美酒登機,滿足地睡去,一覺醒來已置身巴黎,法國時間十二點半來到餐廳,前一晚的美好記憶仍新鮮,看到酒單上居然有兩個年份的Leflaive Montrachet 19982004,毫不猶豫地都點了。很多酒友認為Leflaive MontrachetChardonnay乾白葡萄酒朝聖之路地終點,因為0.08公頃地葡萄園,年產不過300瓶,與其另一塊頂級田Chevalier相比,前者更為豐滿完整,後者多幾分傲骨。常有朋友抱怨兩者相較,前者性價比不高,然而前者追求者眾,即使願意出重金,常常一瓶難求,故簡單地用性價比去評價意義不大。

 

兩瓶酒同時開,連通常不品嘗客戶酒的餐廳老闆都忍不住喝了一杯1998,且讚不絕口。對於筆者而言,與前一天1998 Lafon Montrachet比起來,似乎更翩然,狀態年輕得讓人無法置信;2004開瓶之初則相對封閉高冷,但入口的酸度已讓人驚豔。為了完整體驗兩瓶酒的變化全過程,都只喝了1/3,帶回酒店。1998年至始至終都是那麼引人入勝,含在口中不忍吞咽,又不停地想續杯。而到了夜裡將近十二點,2004表現出來的爆發力讓我詞窮,香氣已經完全打開,不論是層次還是平衡,都比1998唯獨更高。農曆新年之際,有幸在巴黎同時品嘗兩瓶可遇而不可求的孤品,何其幸運。

 


Domaine Ramonet Montrachet Magnum 2001

本以為歐洲餐廳藏有十年以上的Montrachet已是鳳毛麟角,基本都是五年之內的新酒,不想此行在倫敦又與2001年的Ramonet Montrachet Magnum相遇,開瓶當晚並不開放,醒酒後,那熟悉的白花香氣,清秀脫俗,身段勻稱,面容姣好,卻仍含蓄,飲過1/3,次日與友人的晚餐,剩下的酒過醒酒器後,如煙花般璀璨,飽滿卻不肥厚,優雅至極。和其他Burgundy白葡萄酒名家相比較,RamonetMontrachet並非華麗妖豔,也非清瘦窈窕,如果用一個詞來形容,我會用:雋永。