首年份橫空出世，即驚震酒壇！
La Grange des Pères，這個名字被今天的葡萄酒世界公認為是法國南部朗格多克(Languedoc)最偉大的葡萄酒。2020年3月，在法國第一次疫情來襲的封城前36小時，我竟有幸來到了這間魂牽夢繫的酒園。
南法素以雄渾酒風聞名，帶些平衡優雅，就已令人刮目相待，而La Grange des Pères 卻還能精緻玲瓏似藝術品。
這個傳奇酒莊在第一個年份(1992)就震驚世界，只有剛剛三十年來的歷史，直到今天仍只有一紅一白的出品。這一遭，終於讓我得見這靈氣逼人酒款背後的主人，同樣簡單而純粹的釀酒人：Laurent Vaillé。
羅曼尼康帝莊主 Aubert de Villaine在說到康帝葡萄園時說過一句話：「世上沒有注定偉大的葡萄園，只有探求文明的頑固」 … 布根地人固執了幾個世紀，終守得雲開見月明，成就了世界上最偉大的文明之一；2016年，布根地與香檳終於正式列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界自然與文化遺產。而在朗格多克的La Grange des Pères也是一樣，一切都得從頭做起。
1980年代，南法朗格多克(Languedoc)還不具有任何精品酒的概念，大規模的生產與合作社經營模式令幾乎所有的釀酒師都著眼於產量，放棄了山谷與高原。
名師指路 追尋自我
幸運的是，Laurent Vaillé的葡萄酒人生開啟得相當豐滿，實習開啟於也許最適合他的開墾型酒莊、距離蒙彼利埃100公里的Domaine de Trevallon，他和現任莊主Eloi Dürrbach後來也成了摯友。在這裡，Laurent學到東西很多，最重要的是發現了自己一直以來深藏在心底的願景：重拾家裡的葡萄田，釀出屬於自己的葡萄酒。之後的故事大家都知道了，Lauren在學習釀酒方面絕對不恥下問，師從的全是業內的巨人：Gérard Chave (Domaine Chave，Hermitage)、Jean-François Coche-Dury (Domaine, Meursault)、Seppi Landmann (Domaine Seppi Landmann, Alsace)、Alary兄弟(Domaine de l’Oratoire Saint-Martin, Cairanne, Provence) 以及Jacques Reynaud (Château Rayas, Châteauneuf du Pape)。
堅毅不拔 高原石地上種葡萄
與眾多酒農不同，Laurent 並沒什麼意願要特別進入appellation 原產地命名體系，他只想按自己的方式選擇葡萄品種、種葡萄和釀酒。IGP Vin d’hérault 地區餐酒令他能夠更加靈活決定葡萄品種和混釀方式。他不想依賴任何既有的體系來表達所謂原產地命名中土壤表達的味道，這種相當自我和不願妥協的精神也在葡萄園選址、種植方法等各個方面隨時隨地在表達：我就是我，Laurent Vaillé, La Grange des Pères !
Laurent在Aniane的l’Arboussas高原從未被開墾過的土地上看到了無窮的潛力。Arboussas海拔250至300米，那是一片以乳白色橡樹與野草莓為主的灌木林，一片湖相灰岩(calcaires lacustris)上，土壤白得像是一片鹽的沙漠。這裡的風特別大，石灰岩堅硬、土壤貧瘠，沒人看好這片「未來葡萄園」的前景。
幾乎與普羅旺斯名家Trevallon的Eloi Durrbach如出一轍，炸藥、推土機，所有能被利用的手段都被用上了，Laurent更曾兩度清除鄰近葡萄園中發現的石灰石、巨石和冰川碎片。從推土機的第一車到1988年終於能小面積種植葡萄園，要使地塊變得可耕，就是這麽一件需要經年累月付出不求回報的工作。他有著對大自然給予感知或超越對風土的尊重。「大自然就是給了我們一個曲譜，至於怎麽彈奏取決於個人」。
種什麽，在哪裡種，怎麽種，所有的細節都至關重要！Laurent在看了許多不同產區的土壤、氣候、風土之後，感受到不同葡萄品種可以在自家土壤上的潛力。一定要遵循原產地命名原則種植自己需要的葡萄品種嗎？也許並不見得。在徵求了許多珍貴意見後，他甄選了從Syrah、Cabernet Sauvignon、Mourvèdre三種葡萄開始。從Trevallon家拿來了Cabernet Sauvignon的苗木，從Jean Louis Chave 那裡取來了Hermitage 最好的Syrah；一個最最重要的建議來自Rayas哈雅絲酒莊的上任主人Jacques Reynaud：「把Syrah和Cabernet Sauvignon種在北坡，將Mourvèdre種在南坡。」
與此同時，得益於對葡萄藤的嚴格管理、特別的剪枝方式以及在多家酒莊學習的經驗，在他的一手調教下，年輕葡萄樹同樣能被用來釀造一流的葡萄酒，而且葡萄藤壽命更加持久。
1992首年份面世
當La Grange des Pères 第一個年份1992橫空出世，整個葡萄酒圈震驚了！那激蕩精妙的南法滋味被收攏得精妙而莊重，平衡度極佳！鵝絨般的單寧觸感加上貫徹始終的空氣感，這明顯超越了當時本地為數不多的幾個名家。
所謂功無二於天下，而略不世出也。
沒有什麼成功能一蹴而就，有的只是看不見的積累與汗水。
La Grange des Pères以極快速收獲了來自世界的高分與美譽，世界收藏家的訂單也跟風而至。可光環與成功從未令Laurent Vaillé停下腳步，甚至也從未讓他對世界改變看法。他和家人仍過著從前樸素無比、幾乎是自給自足的生活，在追求卓越的路上，他越走越有勁。
重質不重量
迄今為止，酒莊在幾個不同的地塊上共擁有15公頃葡萄園，13公頃紅，2公頃白葡萄品種。紅葡萄酒品種由Syrah、Cabernet Sauvignon、Mourvèdre；1995年起加入的南隆的古老品種古諾瓦次(Counoise)，以及2006年起才被加入的Petit Verdot多種葡萄組成，當然也並非年年進入混釀。1988年栽種葡萄，1992年才出品第一個年份，Laurent深知低產量才能得到最濃郁純正的果實表達，因此酒莊出品幾乎鮮有超過每公頃20百升。
釀酒方面，Laurent一直堅持用原生酵母，同時很著重在橡木桶裡完成自然發生的乳酸蘋果酸發酵。採收回來的葡萄以地塊分別處理，部份位元於“Tourtou”的山裡，也有部份位元於Aniane平原的“les Brousses”地區。酒精發酵基本不做浸漬萃取，使用多個50百升的不銹鋼罐進行釀造。乾紅選用François Frères 和Saury兩家桶廠的優秀布根地桶陳年兩年，全新桶、一年桶、兩年桶比例不一。Laurent：乾白使用Seguin-Moreau 的600公升的橡木桶 demi-muid陳年兩年。所有葡萄酒不做過濾，不做澄清。
酒莊如今共有八人工作。雖不準備申請任何認證，酒莊還是在按自我標準施行生物動力法農作。如果按普通conventional合理性農耕，在法國一個人可以照料約7公頃葡萄園；但如果以bio或者biodynamie農耕，再加上酒莊採用特別不同的架枝方式，全部人手作業，工作量就會大大提高。
試酒筆記
La Grange des Pères 2018 (白)：Roussane, Marsanne
金銀花、蜜蠟，杏仁、豐富的礦物質感，鮮爽暢快，口中些微褶皺感像是有單寧閃現。盡管是還未完成陳年的新年份，可這桶卻絕不喧賓奪主，只是柔美的陳在後面。實在難以置信，這乾白有足以挑戰最優美布根地的實力！
La Grange des Pères 1997 (白)：Roussane, Marsanne, Chardonnay
1997是乾白出品的第二個年份，有幸品到要感謝莊主的慷慨相贈。那夜紅白混戰幾乎近十瓶戰了一晚，卻還是那瓶被酒行老闆最先盲品端上的La Grange des Pères 1997 震懾。梨子、氧化帶來的蜜蠟感、烤蘋果、榛果，雖非布根地，卻能令布根地酒神側目。23年後，仍能有頂級Chevalier Montrachet般的雍容氣度，它的存在如同那些拷問靈魂的終極問題，始終占據心靈，若隱若現盤踞一生⋯
La Grange des Pères 2017 (紅)：
由於這一年當地野豬橫行，2017的La Grange des Peres紅白均少了三分之二的產量，實在令人傷心。2017年份中配比仍是相似，但經由混釀一年確實不同許多。個人感覺之前每款單釀的透亮輕盈感也許更加突出，混釀後的表現更為渾然一體，眾神歸位：Counoise的輕盈透亮；Mourvèdre的結構感與香料感；那Syrah像是和Cabernet Sauvignon隱合在一起，穩重而精緻，占據著主導地位。香料、灌木叢和皮革… 它對自己出生之地在輕聲召喚，那些野味、煙熏、麝香與高貴的木味都像是從前世中穿越而來，礦物質感與鹹鮮的海浪味如同在血液中流淌… 所有的樂手都在齊奏，所有聲音都被聽見，只是還沒有選定一起登台的時間。
如果說要為La Grange des Pères 找一個主基調，我以為是平靜優雅中充滿著生命的激蕩，那是堅韌與柔和的浪漫主義，柔滑活潑的單寧在經年累月中凝聚著力量，難能可貴的平衡度正是令其致勝原因之一。它是慷慨、複雜，令人陶醉的，正如寡言少語的莊主Laurent Vaillé，當他決定向你敞開大門的那一刻，你見證的必是經典與傳奇！