在德國黑比諾叫Spätburgunder，意思是「遲熟的布根地葡萄」。
研究葡萄酒最忌以管窺天，一知半解，否則囫圇吞棗，學會的知識也只有片面。畢竟葡萄種植、釀酒技術以致世界氣候環境不斷改變，我們必須要努力持續增廣見聞。
葡萄酒鑑賞家對黑比諾(Pinot Noir)紅酒當然毫不陌生，不過似乎很多人都把焦點只放在法國布爾岡(Bourgogne)的舞台上，而渾然忘了德國也是黑比諾乾紅據點。源自法國的黑比諾在家鄉的種植面積是世界冠軍自是理所當然，約有三萬二千公頃；然後在遠洋的美國也發揚光大，以約兩萬五公頃種植面積穩佔全球種植面積亞軍寶座，毗鄰法國的德國則排列第三，一萬一千多公頃的黑比諾。
其實黑比諾在德國歷史悠久，自公元884年已經有文獻記載於Baden區種植，比德國人引以為傲的雷司令(Riesling)被記錄出現的時間還要早五百五十多年。在德國黑比諾叫Spätburgunder，意思是「遲熟的布根地葡萄」。德國黑比諾熱潮自九十年代開始流行後，酒莊紛紛投入資源種植黑比諾，令黑比諾在德國領土以倍數迅速擴大。現時在德國，最廣泛被種植的葡萄是雷司令，而黑比諾則是當地最多的紅葡萄，以紅白葡萄種植面積就穩佔季軍位置，極受現代德國酒莊重視。
千禧年後質量突飛猛進
八九十年代以前的德國黑比諾質素普通，酒色稀薄，味道清淡，談不上有什麼層次芬芳，丹寧結構欠奉，未能令國際酒壇留意。千禧之後，因新進酒莊願意小心挑選健康的clone樹苗，不會輕易染上過濾性病毒，還能種出果串不會太密的葡萄，免得容易沾染霉菌，並好好把產量(yield)控制在低水平，又採用較長時間連皮浸泡萃取更深顏色和優質丹寧，配合上乘橡木桶適當地陳年，再加上「天助他也」的氣候轉變，過去四十年來德國的平均氣溫上升攝氏1.4度，葡萄成熟度自然有所得益，故此當地的黑比諾乾紅成績愈來愈好，近年經常摘下國際性比賽的金牌。香港市面較少見到德國黑比諾，主要是因為德國內銷市場需求大，只有少數能出口，而這些出口黑比諾索價亦甚高，往往一瓶德國黑比諾的價格跟布爾岡著名村落的一級莊園差不多，導致酒客未願嘗試。
雖然大部分黑比諾集中在德國較溫暖產區例如Baden，但基本上其足跡遍佈德國十三全部產區，每個產區的風土條件各有不同，而產區內亦可細分成不同風格派別，例如Mosel區的除了輕盈酸爽外，亦有較為紮實的例子；Ahr向來以硬朗豐厚見稱，但區內亦有酒莊生產柔香婉約路線的；Baden形象偏向圓潤豐盈，但近年冒起不少酒品均會散發礦物清香的玲瓏格調；總括而言德國黑比諾面貌頗多，不熟悉的酒客或許未能輕易有概念，卻也因為這樣多元化，讓研究德國黑比諾越發有趣。
最近得酒商Bachmair Wines悉心安排，參與了一場由Joel B. Payne主持的德國黑比諾品試會，嘗了九款來自德國不同產區的黑比諾。其中Baden區Bernhard Huber 酒莊的兩款2015酒實在難忘：Malterdinger Alte Reben (即是老樹的意思)和Malterdinger，質素非常好，前者的果味與橡木共融，凸顯釀酒師對橡木運用技術到家，酸度充足，丹寧綿密多汁，味道豐富，夠複雜性；後者亦有橡木、香料和草莓果醬，丹寧呈絨質地，回味帶輕微壓碎石頭和海鹽鹹香，有酸勁，平衡舒服。