村莊裡有很多非常細小的酒莊,懷疑他們怎樣經營?

一個最貼切實在的答案:「怎麼靠葡萄酒生意發點小財?先得發大財」!

《金剛經》所言,「凡所有相,皆是虛妄」 一語驚醒夢中人。人生過往的種種,因緣而生,緣盡則滅,一切都是虛空的虛空。過去三四年,我一次又一次來到紐西蘭,不知何時,與中土世界結下了深厚的情緣。去年初,隨身帶著袖珍版《金剛經》,與學生朋友Grace同行,再一次踏上前往紐西蘭的旅途。

 搭乘紐西蘭航空來到了首都威靈頓,一邊等待行李一邊在想,懷拉拉帕(Wairarapa)協會派誰來接我們呢?萬萬沒想到遇到一位既會說毛里語又會說中文的紐西蘭人,他叫Simon Meikle,中文名梅之木,說是名字來自於《道德經》。

接下的十天,我們將以馬丁堡(Martinborough)為大本營,遊歷周圍的酒莊。從機場到馬丁堡,沿著蜿蜒曲折的山路,大約一小時行程。夜幕降臨,看不清沿途的風景,還好Simon一直同我們交流中國文化、毛里語、紐西蘭葡萄酒的體驗。

精品葡萄酒之鄉

懷拉拉帕(Wairarapa)位於紐西蘭北島的海邊,很多人經常混淆北島的Wairarapa和南島的Waipara產區,為此當地協會已經改名為Wellington Wine Country,更容易記,也描述了地理位置,一看就明白產區就在威靈頓附近。

懷拉拉帕產區一共分為三個小產區:Masterton、Gladstone和Martinborough,葡萄園面積總計1,005公頃(NZW 2016官方資料),占全紐西蘭2.8%左右,葡萄酒產量僅為1.3%左右。很明顯不靠數量取勝,追求優秀的品質。紐西蘭官方註冊的酒莊大約700家,2014年懷拉拉帕產區有67家酒莊。這一組資料相當有意思,2.8%的葡萄園面積,聚集大約全紐西蘭10%的酒莊/品牌,精品小酒莊雲集之地。當地一共擁有119塊葡萄園,其中95塊小於10公頃,75塊小於5公頃,只有兩塊大於50公頃。

該產區的葡萄園,大部分底層為排水性良好的砂礫土,表層為泥沙壤土;少數葡萄園擁有黏土、石灰石等土壤。主要葡萄品種:50%為黑比諾,32%長相思,9%芳香型品種 -灰比諾、雷司令(又譯薏絲琳)、瓊瑤漿(Gewurztraminer)和維歐涅(Viognier)。提到黑比諾,必須研究馬丁堡村產區最重要的Abel克隆。

黑比諾是一種特別容易變異的葡萄,因此出現很多克隆品系。Abel克隆,也叫作Gumboot Clone,以紐西蘭常見的橡膠靴命名。七十年代中期,有一位旅客從最著名的布根地葡萄園 – 羅曼尼‧康帝(Domaine de la Romanée-Conti)取了黑比諾枝條,準備帶進紐西蘭,經過奧克蘭機場海關時被逮個正著。據說,當時葡萄藤枝條藏在橡膠靴裡。當時執行檢查的海關官員名叫Malcom Abel,立即認識到了事件的重要性,直接將枝條送到紐西蘭國家研究所。後來,馬丁堡才有黑比諾Abel克隆。

一條靜謐的葡萄酒村莊

說來馬丁堡也太小了!村子的創始人將村中心的廣場設計成米字旗的形狀,村裡街道的名字都比較大氣,牛津街、劍橋街、威尼斯街、百老匯街、紐約街。不要想太多了,村裡的街道只有靜謐的感覺。在村廣場周圍,二十多家酒莊近在咫尺,步行可到,稍遠一些的就騎自行車。

馬丁堡的酒莊比較集中,而且產區離威靈頓也就一個多小時車程,吸引了大量的海內外遊客。很多人到此度週末或者一日遊,盡情享受馬丁堡的美酒佳餚。葡萄酒在這裡不是奢侈品,而是一種生活方式。以前,當地的旅遊公司只有二三十輛租賃自行車,現在已經增加了十倍。一旦有什麼大型活動,例如每年十一月的馬丁堡音樂美酒佳餚節(Toast Martinborough),村裡可熱鬧了,酒店、度假屋、民宿等都住滿了,很多人不得不住到35公里外的Masterton鎮。

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馬丁堡音樂美酒佳餚節(Toast Martinborough)

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每年十一月的馬丁堡音樂美酒佳餚節(Toast Martinborough),吸引大量遊客,熱鬧非常。

說到葡萄酒,很多人不知道懷拉拉帕大區,但是對馬丁堡卻耳熟能詳。村裡的黑比諾產量很小,但是名揚海內外。為什麼馬丁堡黑比諾如此令人銷魂?拜訪一下兩位黑比諾大師,解開心中疑惑。

葡萄酒的風格 – 釀酒師的靈魂

葡萄栽培和葡萄酒釀造是兩大重要的領域,通常由專門的團隊打理。雖然許多釀酒師對葡萄栽培略懂一二,但是同栽培師還有很大差距,Ata Rangi酒莊的Helen Maters和Escarpment酒莊的Larry McKenna則是二合一的釀酒師。2017年2月,我在威靈頓歌劇院見到了久仰的Helen和Larry,不過他們在台上演講,我是台下的粉絲。終於到了馬丁堡,必須去拜訪他們。

Helen是一位優雅的女士,帶著黑框眼鏡,溫文爾雅,很有學者風範。談到馬丁堡的葡萄產量,Helen直接畫圖詳細解釋馬丁堡的葡萄產量遠低於紐西蘭的平均標準。以馬丁堡最重要的黑比諾克隆-Abel為例,果串比較小也比較鬆散,果粒之間的空隙比較大,一串葡萄大約100克。其它地區的黑比諾,果串更大一些,果粒比較緊湊,一串葡萄大約250克。差別那麼大,主要跟氣候和黑比諾的克隆有關。

八十年代初,Clive Paton家建立了Ata Rangi,酒莊的名字譯為「dawn sky」(破曉的天空),寓意「嶄新的開始」。不久之後,Ata Rangi就開始種植Abel克隆。他們家的酒,風格優雅細膩,芬芳迷人。有一款長相思比較特別,採用10%橙酒(Orange wine),帶皮發酵兩個半月的長相思,30%舊橡木桶發酵,外加不銹鋼桶發酵的酒調配而成,果香味不算突出,呈現礦物質和鹹鮮味,更緊湊的結構和質感。他們家的灰比諾和霞多麗不錯,但是黑比諾的光環更加耀眼。值得一提的是,莊主特別喜歡花草樹木,有一款Crimson黑比諾,每出售一瓶酒,部分利潤將捐給Crimson Project拯救樹木的組織。喝這一款酒,感覺就像紅色漿果拼盤擺在面前,同時用很多花瓣做裝飾。其它酒標的黑皮諾,香味口感更加複雜多變,陳釀潛力更佳。喜歡獵奇的朋友,一定要試試Célèbre,調配梅鹿、施赫、赤霞珠和品麗珠(Cabernet Franc)而成。最後,以一款甜美的貴腐雷司令甜酒收尾。

Larry McKenna,一位傳奇的人物,他有很多稱號:「黑比諾王子」、「黑比諾教父」、「黑比諾傳奇」、「黑比諾宗師」等等。拜見一代宗師,我可是做足了功課,準備了一堆問題等待解答。正式參觀Escarpment酒莊的前一天,Larry請我們吃晚飯。教父特別隨和,跟我們聊了很多有趣的故事。他在澳洲出生,他父母很喜歡喝酒,早在六十年代,葡萄酒就是他們家的日常生活。後來,Larry在南澳的Roseworthy大學念農學,學校經常用葡萄樹作為教學例子,自然也就學了很多葡萄栽培技術,但Larry最喜歡的還是葡萄酒。1980年,他來到了紐西蘭,在奧克蘭和馬丁堡的酒莊工作,積累了豐富的經驗。1986年,Larry成為了馬丁堡產區第一位專業釀酒師。1998年,澳洲的電影公司(Village Roadshow Group)同Larry合作建立了Escarpment酒莊,擁有強大的資金背景,短短二三十年Larry就打造出了世界一流的黑比諾。

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Larry McKenna是馬丁堡產區第一位專業釀酒師,有「黑比諾教父」的稱號。

2013年份的Escarpment Kupe單一葡萄園黑比諾,在2015年Wine Spectator Top 100的酒單上排第七。教父出品的黑比諾,品質非同凡響。其實,除了黑比諾之外,白比諾(Pinot Blanc)、灰比諾、霞多麗的水準也是非常棒。吃飯吃到一半,我開始向教父提問,用筆記本一一記下來,受益匪淺。太多有關Escarpment和教父的故事想要分享,但是本篇遊記的版面有限,只能以後特寫一篇教父。在此,先分享教父的一些經典語錄。他說:葡萄酒就是收集陽光(作者注:一語道破釀造好酒,最重要的是種好葡萄);馬丁堡的風太大,葡萄會長出更厚的皮,風帶來更優質的葡萄皮,賦予葡萄酒更多風味和結構;其實,葡萄酒的風格就是釀酒師表達自己的方式。Larry說,以Ata Rangi的風格為例,他們家的比較美麗、柔美、優美、細膩,釀酒師Helen也是如此。即使Helen和我採用同樣的配方釀酒,最後的酒也會不同。Escarpment的酒比較強勁、陽剛、更厚重的結構,跟我自己一樣。 Ata Rangi的薏絲琳

Ata Rangi的薏絲琳純淨,精緻。

一千個喝酒的理由,都因為熱愛而欣賞

馬丁堡村裡有很多非常小的酒莊,每一位莊主對葡萄酒的詮釋有所不同,進而帶來豐富多彩的美酒。在馬丁堡的日子,Grace和我經常感慨,酒莊怎麼那麼小,搞不懂他們怎麼生存?

問了很多莊主如何經營酒莊?有一個莊主半開玩笑半認真地說,需要一個有全職工作而且收入不錯的太太做後盾,或者自己也要有主業,釀酒當副業。當然,莊主本身不是靠太太提供資金,但是講出了實情,想要靠一個小酒莊致富,那是幾乎不可能的,先致富再開酒莊倒比較符合實際。莊主曾經在珠寶行業工作,厭倦了燈紅酒綠的城裡生活,嚮往種葡萄釀酒的田園生活,那就開一家酒莊。這種情況在馬丁堡挺常見。

另外一個莊主說,「In the wine game, how do you make a small fortune」 with the mocking answer 「start with a large one」。(「怎麼靠葡萄酒生意發點小財?」「先得發大財。」)也可以這麼理解,如何在葡萄酒行業做到百萬富翁?先當千萬富翁!一針見血,在馬丁堡經營葡萄酒事業,需要長期的投資,因為熱愛而欣賞。

時光易逝,尤其是美好的時光,馬丁堡之旅結束了。Grace感慨,紐西蘭葡萄酒如此精緻、純淨、個性,每一家酒莊都用獨一無二的理念詮釋美酒生活。