說法國南部的陽光海灘、鄉土風情和翠綠山巒，人們大都聯想到普羅旺斯和藍色海岸，但2018年聚光燈應轉向旁邊的Languedoc-Roussillon了。CNN的Lonely Planet如是說，是十個獲推薦的旅遊區之一。
深入Corbières
約定了Charles在Carcassonne(中文可譯卡卡松)的火車站會合，這位處Toulouse和Montpellier之間的城鎮，以其城牆堡壘聞名，是從波爾多(Bordeaux)開車往Corbières必經之地。見他開著德國汽車，與他分享故事一則：跟一位德國朋友吃飯，問他家鄉有何精品芝士，他說我們國家造汽車的，精品芝士找法國人吧。大家都十分同意汽車是要德國的，美食卻要法國的(一笑)。
從Carcassonne去Corbières的小鎮Cucugnan距離並不遠，車程仍要個多小時，山路崎嶇狹窄，沒捷徑可走也。Charles的Sichel家族在Margaux區擁有著名中產酒莊Angludet，也是Palmer的最大股東，於1990年南下渡假時在Cucugnan購入Chateau Trillol酒莊，在比利牛斯山麓，位處海拔四百公尺共四十公頃的葡萄園。
Corbières法定產酒區成立於1985年，是Languedoc第二大AOP，葡萄園總面積差不多一萬公頃，95％產量是紅酒，Carignan (在西班牙稱作Cariñena，加泰語是Carinyena)是最主要的紅葡萄，其次是Grenache和Syrah。這裡的地殼構造混亂，不同時期的土層相互交雜，地勢也參差，從海拔較高的比利牛斯山麓，至較低緩的沿海平原。Cucugnan附近則以石灰石和黏土為主。
在酒莊先試飲現時上市的2014年份Château Trillol，酒標上有寫著Cucugnan, Corbières，27％Syrah、44％Grenache、29％Carignan，均衡順滑，香料胡椒味吸引，地中海氣息，令人想到比利牛斯山另一面西班牙的加泰羅尼亞，跟Montsant的酒風頗相像。接著是2015年份，力量大一點，酒體豐厚，再過半年會更好飲。還有2017年份未混兌的原酒，100％的Syrah、Grenache和Carignan，還有Carignan的Carbonic Maceration版本，未決定混兌比例，怪不得Trillol的酒那麼好飲(一笑)。
在村內餐廳Auberge du Vigneron吃午飯，在群山環抱的遙遠偏僻角落處，竟吃到如此食物真味，很多食材都是附近小農的有機產品，不用相機先食，吃進嘴巴裡才是真的。聽說這區會發展歷史風土旅遊，附近有兩座堡壘將會被列入世界文化遺產，結合區內的美酒美食，對厭倦摩肩接踵、城市喧鬧的另類旅人，會是賣點。
探索歷史文化
其實Languedoc-Roussillon的歷史曾經在宗教與國土的邊緣徘徊了一會。一個名為Cathar的基督教派別在中世紀時冒起，全盛期在十二至十三世紀，主要勢力在比利牛斯山脈一帶的法國南部Languedoc，因為反教廷，被教皇宣判為異端，在十三世紀初發起十字軍武力鎮壓，歷時共二十年，至十四世紀Cathar完全消失。Cathar建立的堡壘後來被法軍用作防禦與西班牙接壤的邊界，直至1659年西班牙將Roussillon劃給法國，從此兩國以比利牛斯山脈為國界。是這次旅途學到的歷史片段。
午飯後Charles提議去看Chateau de Quéribus，這Chateau並不是波爾多列級酒莊童話式的堡壘，這是位處險地、防守戰鬥用的堡壘。Quéribus是Cucugnan的地標，被譽為Cathar最後據點，是卡卡松五子之一(五座區內最重要的堡壘)。Quéribus位處一座七百多公尺高的陡峭石山上，經復修後開放給遊客參觀。半蹲坐的攀爬，勉強支撐到塔頂，在嘯嘯刺骨寒風中無力地喘著氣，慶幸能安全返回地面(一笑)。
Chteau de Quribus
回到Montpellier後想大吃一頓，在喜劇廣場側有Chez Boris牛扒餐廳，選了生牛扒，牛肉沒有混調太多醬汁，清楚簡潔，法國牛成本高，要面對美國、西班牙、德國、英國、愛爾蘭等外來競爭，不易為也。侍應小姐介紹了一瓶Languedoc的紅酒，Mas Haut-Buis, Costa Caoude 2013，用四十至七十年的Carignan和Grenache老樹葡萄釀成，竟有Bourgogne風味。酒莊以Mas自稱，印象中多見於加泰羅尼亞一帶，是鄉村小屋之意。法炸薯也很好吃……